Содержание

Добрый день, дорогие друзья.

Я уже устал от вопросов знакомых, желающих сэкономить там, где экономить не стоит при капитальном строительстве. Знаете вы или нет, но «коробка» дома стоит всего 30-35% от общей стоимости постройки. Остальное — это коммуникации, отделка (внешняя и внутренняя). И лучше так или иначе сэкономить на внутреннем ремонте (делать поэтажно, пожить пару месяцев со стяжкой а не итальянской плиткой), но не коробке. И уж точно не на фундаменте.

Серьезно, был случай, когда несостоявшийся заказчик приходил в фирму где я работаю, просил просчитать фундамент «под дом из газобетона», потом сливался «я подумаю, я перезвоню». И через полгода звонил угрожая посадить, засудить и т.д. Знаете почему? Он на наших расчетах под один этаж и легкую крышу (дада, ребят, считайте по минимуму, газобетон, крыша из металлочерепицы, один этаж) взял и построил в два этажа (а это вес ж/б перекрытия, + облицовочный кирпич + глиняная черепица), а дом треснул. Он же небось и на бетоне сэкономил, зачем дорогой брать? Понятно, что он сам виноват, но вы не повторяйте его ошибок.

В статье я собрал все, что нужно знать, чтобы залить нормальный ленточный фундамент, или проконтролировать работу подрядчика. Приятного чтения.

Что такое ленточный фундамент

Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства — это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием — подошвой фундамента.

Ленточный фундамент — это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, возможно потребуется применение крана или бетононасоса).

Ленточные фундаменты применимы:

  • для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000–1300кг/куб.м);
  • для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
  • в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия, и стены дома не дадут трещин и деформаций;
  • если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.
Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома.

Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) — это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки.

Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация — подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.

Срок службы фундаментов.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

  • монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
  • кирпичные ленты — 30–50 лет;
  • сборные бетонные — 50–75 лет.

Конструкция ленточного фундамента — какие можно делать?

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;

2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных блоков.

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность — экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15–18%. от стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения — 50–70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20–30 см ниже глубины промерзания грунта.

Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50–60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.

Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20–30% ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.

Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом — это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 — 25% блоков, что сказывается на себестоимости строительства.

Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.

Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику — монолитному фундаменту.

Материал для ленточных фундаментов для дома.

Самые популярные материалы для ленточного фундамента — это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200 мм до 1000 мм, в зависимости от нагрузки здания.

Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100 мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.

Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510 мм), ширины фундамента в 600 мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм, будет вполне достаточно для надежности дома.

Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1–1.5кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т. п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС.

Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

Коммуникации и как их уложить

Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации — это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.

Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации.

В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.

Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.

Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

Технология устройства ленточного фундамента

В этом разделе рассмотрим технологию устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:

  • он чаще всего применяется в частном строительстве
  • технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.

Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства. Поэтому давайте ознакомимся с технологей строительства монолитного ленточного фундамента.

Выбор рабочих — важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам.

Свяжитесь с 2–3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких-либо осложнений при строительстве.

Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

Подготовительные работы — выставляем маяки

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). В общем, нужно выставить ориентиры. Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2–5 м в каждую сторону больше габаритов дома;

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную.

Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

Установка опалубки с распорками — как собрать и выставить.

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40–50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30 см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома.

Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

Как связать арматуру.

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25,см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.

Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой.

Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой.

Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70 мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой.

Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применятькакие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона;

Как залить бетон в опалубку.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза).

В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит — если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать.

Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т. к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем — щебень, мелкий гравий, песок.

Устройство гидроизоляции фундамента.

После 7–10 дней после заливки бетона (или при достижении 70% прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;

Обратная засыпка.

После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию.

Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой.

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента — как посчитать

Чтобы посчитать сколько стоит ленточный фундамент необходимо понимать, что стоимость устройства ленточного фундамента зависит от основных двух статей затрат — работа и материал. Ниже представлены основные виды работ и материалов для ориентировочного расчета цены устройства ленточного фундамента.

Работа.

  • подготовка траншеи 100 гр/м3 или 12 дол. США;
  • подчистка грунта и устройство песчаной подушки 70–80 гр/м2 или 10 дол США;
  • выполнение бетонной подготовки 380-400гр/м3 или 50 дол. США;
  • сборка опалубки опорной подушки 40гр/м.п. или 5 дол. США;
  • вязка арматурного каркаса и заливка бетона опорной подушки 1000–1200гр/м3 или 150 дол США;
  • монтаж блоков с учётом крановых работ 250гр/блок или 30 дол. США;

Материал для ленточного фундамента:

  • бетон до 400–600 гр/м3 или 50–75 дол. США;
  • арматура 4500-5000гр/т или 560–625 дол. США;
  • ФБС 24-5-6 200–400 гр/блок или 25–50 дол. США;
  • щебень фр.- 90–130 — 200 грн/т или 25 дол. США;
  • песок речной — 110–120 грн/т или до 15 дол. США;
  • керамзит — 320–350 грн/м3 или до 44 дол. США;
  • глина — 100–120 грн/т или до 15 дол. США;
  • цемент — 750–789 грн/т или до 97 дол. США;
  • гидроизоляция бетона — 20–40 грн/кг или 2,5–4,0 дол США;

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно — пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома — фундамент даст трещины, большую осадку.

При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

  • применен цемент для бетона более низкой марки;
  • для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
  • при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
  • использовали расколотые фундаментные блоки;
  • при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

Плохое качество выполнения работ.

Например:

  • неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
  • может привести к перекосу фундамента;
  • не дорыли котлован до проектной отметки;
  • не выдержали толщину подушки в траншее;
  • не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
  • при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим — бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
  • не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
  • при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.
Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное — не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Источник: http://bkrb.ru/lentochnyy-fundament/

Размеры ленточного фундамента

Ширина ленточного фундамента определяется специальным расчетом, но не должна быть меньше ширины стены дома, который Вы собираетесь на нём возводить. При этом его минимальная ширина – 50-60 см для бутового фундамента и 40-50 см – для бетонного.

Глубина же его может быть различной в зависит от того какого именно вида ленточный фундамент вы собираетесь соорудить: заглубленный, мелкозаглубленный или незаглубленный. В первом случае глубина ленты должна быть не менее глубины промерзания грунта в данном районе. Глубина мелкозаглубленной ленты составляет 0,3-0,7 глубины промерзания, а незаглубленной вообще равна нулю. Ниже мы рассмотрим устройство заглубленного фундамента в виде монолитной железобетонной ленты, а также бутового и бутобетонного.

Особенности сооружения фундамента в виде железобетонной ленты

Бетонный ленточный фундамент устраивают из бетонной смеси, готовой или приготовленной своими руками с помощью бетономешалки, а также из готовых бетонных блоков. Для повышения прочности бетонные фундаменты желательно армировать стальной арматурой, которая укладывается и увязывается в виде горизонтального пояса по всему периметру.

Таких поясов может быть несколько. Тогда их объединяют в один армирующий каркас. Это, конечно, дополнительные затраты, но если дом большой и тяжёлый, то эти затраты оправданы. Монолитный бетонный ленточный фундамент можно устроить, при желании, и своими руками.

Как сделать своими руками

Устройство ленточного фундамента в виде ленты из армированного бетона начинается с земляных работ. По всему контуру основания будущего дома, а также под внутренние несущие стены, роются траншеи. Если грунт устойчивый, то стенки траншей могут служить опалубкой для подземной части фундамента. Если же стенки неустойчивые, то придется делать деревянную опалубку на всю глубину.

Далее, приступаем к изготовления «подушки» из песка или же из песка и щебня (гравия). При этом, на дно траншеи сначала насыпается песок, который увлажняется и трамбуется, а потом — щебень или гравий — по 15-20 см каждый слой.

После устройства подушки (укладки щебня), желательно выполнить «подбетонку» — заливку 5-10 см цементного раствора. В дальнейшем, после того как раствор наберёт прочность около 50% (в течение 5-7 дней), можно проводить дальнейшие работы по устройству фундамента — укладывать арматуру.

Можно обойтись без «подбетонки», но тогда под нижний ряд арматуры обязательно необходимо подкладывать специальные пластиковые подставки (защиту), чтобы она полностью покрывалась бетоном при его заливке.

Армирование ленточного фундамента под дом

Раньше перед укладкой арматуры выполняли гидроизоляцию из рубероида или битума. Сейчас это делают редко, хотя она и не помешает.
Горизонтальное армирование выполняют укладывая продольные и поперечные стержни арматуры соответствующего диаметра. Количество стержней и их диаметр должны быть рассчитаны или выбраны по таблице. Между собой стержни связываются мягкой вязальной проволокой. Сопряжение стержней по длине выполняется с нахлестом 70-80 см. Сваривать арматуру не желательно — места сварки быстрее подвергаются коррозии. Желательно, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие или хотя бы на ней не было ржавчины.

В отдельных случаях,  выполняют не только горизонтальное армирование, а и увязывают более сложный арматурный каркас который потом заливается бетоном. Всё зависит от тяжести стен и перекрытий, хотя это и дополнительные затраты труда и материалов но зато повышается прочность ленточного фундамента.

Изготовление опалубки — видео

Для верхней части фундамента — цоколя в любом случае необходимо будет изготовить опалубку. Для этого можно использовать различные материалы: обрезные доски, шифер, фанеру или  арендовать или одолжить готовую металлическую опалубку. Снаружи опалубка укрепляется упорами,  а изнутри закрывается гидроизоляционным материалом. Противоположные щиты также крепятся между собой, чтобы при заливке бетона они не разошлись, и тем самым не нарушили геометрию будущей ленты.

В подготовленную опалубку будет заливаться привезенный готовый или приготовленный своими руками бетонный раствор.

Количество песка цемента и щебня, приготовление бетонного раствора и заливка

Если Вы будете готовить бетонный раствор сами, с помощью бетономешалки, то рекомендуемое соотношение песок/щебень/цемент — 3/5/1, при водо-цементном соотношении – 0,5. Вместо песка часто используют отсев. Количество же цемента будет зависеть от марки бетона, который Вы собираетесь получить и марки самого цемента. Подробнее о количестве цемента для приготовлении 1 м3 бетона…

При этом выбор марки бетона часто зависит от погодных условий. Чем холодней погода, тем выше должна быть марка бетона (от М200 до М450). Для получения качественного бетона марка цемента должна быть не менее М400.

При бетонировании в холодное время года желательно добавлять в бетон специальные добавки (пластификаторы, ускоряющие твердение бетона).

Когда устраивается фундамент для бани, желательно, использовать лёгкий бетон: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что будет в дальнейшем обеспечивать дополнительную теплоизоляцию.

Для приготовления бетона необходимо использовать только чистые материалы: песок, гравий и воду, без примесей и грязи.

Если во время бетонирования погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если же, наоборот, очень жарко, то лучше использовать холодную воду должна, чтобы замедлить слишком быстрое схватывание бетонной смеси.

После заливки бетона в опалубку, его необходимо уплотнить. Лучше всего это делать строительным вибратором. Если же его нет, то бетон нужно проткнуть в нескольких местах металлическим штырём, чтобы убрать воздух, а снаружи опалубки простучать деревянным молотком.

Опалубку начинают снимать обычно дня через три после заливки бетона, после того, как он затвердеет и наберёт достаточную прочность.

Бутовый и бутобетонный

Бутовый ленточный фундамент устраивают из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе. Камень для бутового ленточного фундамента должен быть прочным и устойчивым к размоканию (гранит, базальт, песчаник или плотный известняк). Кладку бутового камня выполняют с перевязкой швов, так чтобы не получались сквозные вертикальные швы.

Возможен вариант устройства буто-бетонного основания. В этом случае монтируют опалубку, как для бетонного фундамента, но бетон заливают слоями, соответствующими среднему размеру бутового камня. После заливки укладывают бутовый камень таким образом, чтобы он полностью покрывался раствором со всех сторон. После того, как уложен один ряд, снова заливается бетон и опять укладывается бутовый камень. Сверху выполняется стяжка цементным раствором по горизонтальному уровню.

Особенности сооружения в отдельных случаях

В зависимости от условий строительства и рельефа участка, состава грунта могут возникать ситуации, когда сооружения ленточного основания под дом имеет свои особенности. Так, при строительстве такого фундамента на склоне кладку или заливку ведут уступами, начиная с более низких мест.

Соотношение высоты и длинны уступа рекомендуется как 1:2, при этом высота не более – 50 см. Так же осуществляется переход от более глубокого заложения (при наличии подвала) к более мелкому.

В сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить увеличенной песчаной подушкой, высота которой тем не менее не должна превышать половину высоты фундамента. Крупный песок укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10-15 см, поливают и тщательно трамбуют.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или её ширина больше необходимой ширины бетонного фундамента, в ней устраивается деревянная опалубка, которая снимается после выполнения работ и затвердения бетона. При необходимости выполняется вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента.

Источник: http://www.postroj-dom.ru/fundament/31-lentotchniy.html

Как сделать ленточный фундамент для каркасного дома

Ленточный фундамент для каркасного дома имеет некоторые отличительные характеристики. Каркасные дома сегодня пользуются просто огромной популярностью у потребителей. В первую очередь, такие строения могут быть возведены на любом типе почвы и в любом регионе. Они обладают небольшим весом, поэтому оказывают минимальное давление на грунт.

Несмотря на легкость и простоту конструкции, основание под нее должно быть достаточно надежным. И самый оптимальный в данном случае тип фундамента ленточный.

Существует несколько разновидностей ленточного фундамента, которые могут использоваться:

  • сборный;
  • монолитный;
  • мелкозаглубленный.

Даная разновидность отличается высокой прочностью и надежностью. Он в состоянии выдержать достаточно большие нагрузки даже на подвижных грунтах. фундамент под каркас 3В глубину такое основание погружается не намного, и над землей возвышается в среднем на 25-35 см.

К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость и невозможность выполнять разного рода перепланировки.

Избежать подобных проблем можно, если предварительно будут выполнены все расчеты, и работа будет выполнена строго с продуманным заранее планом.

Кроме того, не только фундамент под каркасный дом, но и ленточный фундамент под дом из газобетона или другого строительного материала рекомендуется утеплять. При этом ленточное основание утепляется снаружи. Для этой цели могут быть использованы разные материалы. Чаще всего применяются специальные плиты, которые можно приобрести в строительном магазине. Они приклеиваются к очищенной поверхности основания специальным клеем.

Второй вариант, который сегодня используется для утепления – керамзит. Для такого утепления нужно вокруг фундамента вырыть траншею, в которую и будет засыпан материал.

Первый этап строительства

Как понятно, самым первым этапом строительства каркасного дома и является возведение ленточного фундамента. Вся работа начинается с планировки земельного участка. Растительный слой удаляется вручную либо с задействованием специализированной техники – все зависит от площади работы и финансовых возможностей. После завершения можно приступать к непосредственному устройству фундамента. С помощью разметки можно обозначить габариты траншеи.

Разрабатывая траншею под основания, очень важно контролировать вертикальность всех стен. Если какой-то участок начинает осыпаться, его нужно укрепить распорками.

В связи с тем, что каркасный дом имеет небольшой вес, можно копать траншею небольшой глубины и ширины. Это позволяет выполнить все работы самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Если строительство ведется в северных регионах, то глубина траншеи может быть увеличена до отметки 1,5 метров. Это связано с большим промерзанием грунта. Конечно, для каркасного дома достаточно будет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Опалубка и армирования основания

Чтобы сделать опалубку, можно использовать доски любой длины 2-3 сорта, при этом толщина должна быть не менее 20-25 мм. Именно такие размеры обеспечат нужную прочность, и сохранят форму фундамента. фундамент под каркасШирина выставляется по размерам траншеи. При этом высота должна быть не менее 40 см по самому высокому месту участка.

Чтобы расходовать меньшее количество бетона, стоит сделать песчаную подушку. Она должна занимать третью часть траншеи. Чтобы песок заполнил все пустоты во время его трамбовки, необходимо его обильно смочить водой.

Сделать каркас жесткости можно из арматуры диаметром 10-12 мм. Лучшим вариантом ее соединения — связать вязальной проволокой. Именно такое соединение гарантирует необходимую гибкость. Готовый каркас опускается в траншею.

Завершающим этапом станет закрепление сверху перемычками опалубки. Это не даст щитам разъехаться под давлением бетонного раствора.

Бетонные работы — как заливать правильно? Считаем объем.

После того, как каркас жесткости опущен в траншею, а опалубка установлена и закреплена, можно приступать к выполнению бетонных работ. Раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый, который нужно доставить к месту строительства в миксере. Второй вариант позволит за один раз залить достаточно большой объем. Таким образом, всю работу можно будет выполнить в течение одного дня.

Если объем работы не слишком большой или есть ограничения в бюджете, работу можно выполнить своими руками.

Например, для одного замеса стоит приготовить:

  • цемент – 25 кг (М500);
  • гравий мелкий – 125 кг;
  • чистый песок – 75 кг;
  • вода.

Такие пропорции должны соблюдаться в обязательном порядке, при большем использовании песка или гравия фундамент может не набрать необходимой прочности. За один раз не стоит замешивать слишком большое количество раствора, поскольку через некоторое время он будет терять свою вязкость и другие характеристики, да и просто может затвердеть. Количество воды стоит контролировать индивидуально, чтобы смесь получилась эластичной, не слишком густой и не слишком жидкой.

Заливая каждую часть раствора в траншею, нужно его хорошо трамбовать. Можно использовать обычную палку или прут арматуры. Это позволит устранить все возможные пустоты, которые могут значительно снизить прочность фундамента.

После того, как все работы выполнены, необходимо фундаменту дать время, на протяжении которого он полностью высохнет. Только в таком случае можно будет разбирать опалубку. Это нужно делать аккуратно, поскольку правильно собранную и демонтированную опалубку можно в дальнейшем использовать для подобных целей.

Перед тем, как будет выполнена нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте, стоит сделать гидроизоляцию. Это предотвратит подъем влаги по стенам сооружения. Для этой цели можно использовать обычный рубероид. Для лучшего эффекта нужно уложить несколько слоев. Также поверхность фундамента дополнительно можно покрыть слоем битумной мастики.

Таким образом, можно обработать и стенки фундамента, которые расположены в земле. Такая гидроизоляция защитит основание от разрушительного воздействия влаги.

Источник: http://stroidomsait.ru/kak-sdelat-lentochnyj-fundament-dlya-karkasnogo-doma.html

Почему ленточный?

Ленточным этот тип фундамента был назван потому что внешний вид его похож на ленточку, идущую по периметру будущего сооружения. Грунт в этом случае выкапывается под саму конструкцию со специально сделанным небольшим припуском. Вырытая траншея получается на сорок сантиметров шире бетонных плит будущего фундамента.

На дно получившейся канавы насыпают слоями песок и щебень, тщательно их утрамбовывая. Затем под отвес выставляют бетонные блоки, скрепляя их между собой. Ленточные фундаменты чаще применяются на твердых грунтах. Их преимущество в том, что меньше расходуется средств на рытье траншей и впоследствии можно оборудовать подвалы и другие подсобные помещения.

Подвиды ленточных фундаментов

У ленточного фундамента существует нескольких типов:

  • Песчаный – применяется для не очень тяжелых конструкций. Траншею послойно засыпают песком, заливая водой и утрамбовывая получающиеся слои. Не доходя до верхней части рва около 45 см. насыпают щебенку и заливают цементным раствором. Сверху укладывают до трех слоев кирпича, затем слой гидроизоляции и возводят цоколь.
  • Бутовый – в траншею укладывается слой бута и заливается бетонным раствором.
  • Бетонный – самый прочный из этих видов. Для него ставится опалубка. Внутри устанавливается армированная решетка, после чего слоями заливается смесь щебня, гравия и цементного раствора.
  • Кирпичный – его особенность в том, что на изготовление кладки идет красный кирпич, после этого укладывают слой гидроизоляции.
  • Блочный – на подушку из щебня и песка монтируются готовые бетонные блоки.

Плюсы фундаментов ленточного типа

  • Эти фундаменты способны выдерживать довольно большие нагрузки. Они широко применяются даже при строительстве трехэтажных домов.
  • В домах с ленточным фундаментом возможно устройство цокольного этажа или подвальных помещений.
  • Такой фундамент, при знании технологии, вполне можно изготовить самому.
  • В этих домах применяются тяжелые бетонные перекрытия, что говорит об их прочности и способности выдерживать значительные нагрузки.

Источник: http://www.team-stroyka.ru/fundament/lentochniy-fundament.html

Расчет ленточного фундамента: теория и практика

Строительство любого здания, будь то деревянная беседка или большой каменный дом, начинается с заложения его основания – фундамента. Начиная возведение любой постройки, именно фундамент эта та часть конструкции к которой нужно отнестись предельно внимательно, ведь от нее, в конечном счете, зависит безопасность возводимого строения.

Одним из самых распространенных видов оснований, который применяется и для строительства больших домов из кирпича или камня, так и для строительства легких конструкция и даже заборов это ленточный фундамент. Обычно ленточный фундамент возводят из бетонных блоков или из бетонного монолита с армированием для придания большей прочности конструкции.

Ленточный фундамент обладает очень большой несущей способностью, в связи с этим он перенесет давление стен, которые сооружены из камня, в стиле старинных замков и крепостей, силикатного или глиняного кирпича и даже непобедимый мощный бетон.

Однако, за столь большую несущую способность придется выложить довольно крупную сумму денег, поэтому нет абсолютно никакого смысла возводить основание из ленточного фундамента под легкими домами без цокольных этажей и подвалов. В подобных случаях будет более логично применить менее затратные мелкозаглубленные, либо столбчатые фундаменты.

Данные необходимые для расчета

Существует несколько основных видов фундамента. Это плитный, столбчатый, свайный и ленточный фундаменты. Перед тем как начать строить какое-либо сооружение опытный представитель строительной компании или частный застройщик должен тщательно изучить проект на строительство.

Учитывая тип постройки, а также изучив уровень грунтовых вод и учитывая условия местного климата, строитель сможет правильно выбрать какой фундамент идеально подойдет именно вашему дому или коттеджу. Один из наиболее часто встречающихся видов фундамента это монолитный ленточный фундамент.

Первое что необходимо знать для расчета любого типа фундамента, а не только ленточного, это характеристики почвы в месте будущего строительства.
Характеристика почвы определяется следующими параметрами:
  • Глубина промерзания. Глубина промерзания почвы, это на какую глуби в среднем промерзает почва в зимнее время в конкретном регионе, узнать это значение можно из специальных таблиц. Общее правило, которое применяется к фундаментам для домов из кирпича или камня, это то, что основание фундамента должно находиться примерно на 0,5 метра ниже точки промерзания грунта. В этом случае можно не опасаться будущее строение.
  • Уровень грунтовых вод. Грунтовая вода – серьезная угроза возводимому зданию. При возведении монолитного ленточного фундамента необходимо, чтобы уровень грунтовых вод находился ниже основания фундамента, если ситуация обратная, то следует задуматься о выборе другого вида основания.
  • Состав грунта. Состав грунта, а именно соотношение в нем различных компонентов и их зернистость, так же серьезно влияют на характеристики фундамента. Дело в том, что различные виды грунта по-разному реагируют на замерзание и оттаивание – это называется морозным пучением грунта. Если основание фундамента оказывается на слое пучинистого грунта, то несколько циклов замерзания-оттаивания неминуемо приведут к его разрушению, а значит и разрушению всего знания.

Расчет основания ленточного фундамента

Для расчета площади основания ленточного фундамента применяется следующее неравенство

S>a×F/(b×R), где

S – минимально допустимая площадь основания нашего здания, если соорудить фундамент с меньшей площадью опоры, то есть риск что здание просто уйдет в землю под собственным весом.
A – коэффициент надежности, это значение для расчетов обычно принимается равным 1,2
F – нагрузка на основание, сюда нужно включить вес самого фундамента, вес стен дома, перекрытий, элементов отделки и коммуникаций, а также снеговою нагрузку в зимний период которая может достигать 190 кг на один квадратный метр кровли для северных регионов России.
b — коэффициент, значение которого меняет в зависимости от типа постройки и типа грунта на котором возводиться строение.
R – расчетное сопротивление грунта измеряемое в кг/см2.

Таким образом, имея под рукой необходимые таблица с коэффициентами, зная глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также исследовав состав почвы и определив уровень грунтовых вод можно потратив немного времени рассчитать такие параметры фундамента как необходимую глубину его заложения и площадь основания.

Расчет минимальной ширины ленточного фундамента производится путем деления необходимой площади основания на общую длину фундамента. Расчет сборного ленточного фундамента производится по такой же схеме.Ширина и глубина заложения, это два базовых параметра на основе которых строятся следующие расчеты. Кроме того на основании уже имеющихся данных можно произвести расчет осадки ленточного фундамента.

Расчет арматуры и выбор схемы армирования

Арматура является необходимой составной частью фундамента и служит для формирования единого каркаса будущего основания. Кроме того арматура помогает фундаменту справится с деформирующими нагрузками и не рассыпаться. Но для того чтобы армирующий пояс качественно выполнял возложенные на него задачи необходимо правильно рассчитать количество арматуры, еще диаметр, и грамотно выполнить армирование.

Количество арматуры необходимое для фундамента регламентируется строительными нормами и правилами (СНиП). Относительно ленточного фундамента применяется правило, что содержание продольной арматуры в должно составлять не менее 0,1 % от площади сечения фундамента. То есть этим устанавливается минимально необходимое соотношение суммарного сечения арматуры к площади сечения обустраиваемого основания.

Кроме диаметра самой арматуры устанавливаются требования и к количеству прутков.

Правилами установлено, что при длине стенки более трех метров для адекватного восприятия и перераспределения нагрузок следует применять арматуру диаметром более 12 мм и применять схему армирования в два пояса по два прутка. Минимальный диаметр поперечного прутка для фундамента высотой более 800 мм должен быть не менее 8 мм.

Расчет стоимости: что нужно знать?

Для того чтобы правильно рассчитать бюджет необходимый на возведение основания необходимо составить для себя перечень материалов и узнать их стоимость в вашем регионе. Расчет количества материалов для ленточного фундамента сначала ведется в натуральных показателях, а потом переводится в стоимостные. Что понадобиться для постройки:

  • Бетон, его можно сделать самостоятельно или заказать уже готовый. Расчет прочности бетона для нашего фундамента производится исходя из характеристик грунта и веса здания, чем хуже несущая способность грунта и тяжелее дом, тем более высокой марки требуется бетон.
    Если бетон делаем своими руками то для него нам понадобиться цемент, песок и мелкий щебень. Для одной из самых популярных марок бетона м350 понадобиться: четыре части щебня, одна часть цемента и одна часть песка, при замесе используется 0,5 части воды. Расчет количества бетона необходимого на ленточный фундамент сделать не сложно нужно перемножить высоту фундамента, ширину и высоту.
  • Арматура, цена на нее в основном устанавливается за тонну. Для пересчета длины арматуры соответствующего сечения в килограммы можно использовать таблицу приведенную ниже.

Таблица расчета веса стержневой арматуры (ГОСТ 5781-82)

Номер профиля (номинальный диаметр) Вес, кг/м.
6 0,222
8 0,395
10 0,617
12 0,888
14 1,210
16 1,580
18 2,000
20 2,470
22 2,980
25 3,850
28 4,830
32 6,310
36 7,990
40 9,870
45 12,480
50 15,410
Кроме того нужно помнить что арматура обычно идет длинными хлыстами, около 12 метров. Для перевозки грузов такой длины требуется длинномерный транспорт, который стоит не дешево. Если здание небольшого размера, то сэкономить можно предварительно нарезав арматуру необходимой длины, такие заготовки можно уже вывезти на строй-площадку обычным грузовым транспортом. Услугу по нарезке металла по размерам заказчика предоставляю многие продавцы.
Кроме основных расходов на возведение фундамента не стоит забывать и о казалось дополнительных, но не менее дорогостоящих статьях:
  • земляные работы
  • опалубка для фундамента (доски или фанера)
  • песок и гравий для обустройства подушки фундамента
  • материалы для гидроизоляции и утепления
  • привлечение спецтехники и рабочих

Как видно из нашей статьи произвести расчет ленточного фундамента под небольшой дом не так сложно и можно сделать самостоятельно, нужно лишь внимательно изучить методику и вооружиться необходимой справочной литературой.

Следует отметить, что пример расчета ленточного фундамента можно найти в любом проекте и уже подглядывая в него произвести свои расчеты.

Но если вы собираетесь строить большой каменный дом, не уверены в качестве грунта, то лучше обратиться за помощью к профессионалам, это поможет в итоге сберечь и деньги, и самое главное ваши нервы, ведь перестраивать, всегда сложнее, чем строить.

Источник: https://nashdom.online/fundament/lentochnyj-fundament/raschet-lentochnogo-fundamenta.html

Армирование ленточного фундамента

Армирование прокатом фундамента это один из способов увеличения его срока эксплуатации и несущей способности и, как ни странно звучит, его удешевления, вроде, при очевидных дополнительных затратах на металл. При этом от качества, марки используемого металла зависит и прочность фундамента, так, что бросать металлом и куски проволоки будет только безрассудный, собирающийся платить дважды. Однако, как правильно армировать ленточный фундамент? Попробуем ответить на этот вопрос.

Для того что бы понять для чего требуется армировать фундамент, придется «окунуться» немного в теорию. Бетон не зря снискал себе славу материала способного выдержать нагрузку непосильную другим материалам. Это справедливо к нагрузкам на сжатие, тут бетону действительно мало найдется конкурентов.

При растяжении же бетон становится хрупок и силы пучения – расширение при зимнем замерзании почвы, способны сломать многотонную конструкцию, если, конечно, не предотвратить появление растягивающих и изгибающих усилий или не усилить бетон. Одним из материалов, хорошо справляющихся с растяжением, является металл, поэтому, если его «замуровать», зажать в монолите бетона, то ленточный фундамент становится устойчивым и к этим нагрузкам.

Если силы выталкивания станут действовать на середину ленты фундамента, где он лопнет? Конечно вверху, т.к. края его считаем зажатыми, и растягиваться будет верх фундамента. Делаем вывод, в целях экономии металла можно армировать только самый верх основания и, добавлю, низ, усиливая его и от неравномерности проседания или вымывания грунта. Сложные многоуровневые бетонные конструкцию армируют по всему сечению, рассчитывая и диаметр арматуры и схему ее расположения, вязки, но для ленточных фундаментов малоэтажных и деревянных домов принято пренебрегать поперечными силами, ширина по отношению к длине небольшая, располагая прутки по периметру, длину ленты.

Как армировать

После обустройства песчаной подушки по дну траншеи, вбиваем арматуру вертикально, образуя из 4х прутков в сечении квадрат, некий каркас под литье бетонных столбов. Шаг их делают из расчета удержания горизонтальных арматурин, которые будем крепить к ним, причем, постарайтесь выдерживать выбранные вами размеры их установки, т.к. геометрически правильное расположение армирования обеспечивает прочностные показатели. Вот и набросал металлом для прочности!

Располагают горизонтальные прутки в 5-10см от поверхности, поэтому подложив половинку обычного кирпича, укладываем металл, привязывая его мягкой проволокой к вертикальным стойкам.

Очень удобно использовать тот же кирпич в качестве шаблона, от стены траншеи или опалубки оставляя это же расстояние. Зафиксировав нижние прутки, привязываем верхние, используя в качестве шаблона упор, передвигая его по нижним пруткам и задавая одинаковое расстояние для всего периметра.

Немаловажно отметить, что углы ленточного фундамента армируют тщательнее, не допуская стыковку, связку прутьев в самом нагруженном месте. Для этого металл предварительно гнут и обустраивают стыковку по длине, а не в углу. Это правило справедливо, если необходимо нарастить каркас в высоту, стыкуя металл так же по длине и выпуская сгиб вверх. Не желательно использовать сварку для сборки каркаса, т.к. свойства металла из-за воздействия высоких температур изменяются, например, напряженный металл отпускается, «слабеет», поэтому для самостоятельного армирования надежнее будет вязка.

Арматура должна механически зажиматься щебнем бетона, поэтому осаживание бетона вибраторами так же увеличивают показатели прочности.

Источник: http://samanka.ru/kak-pravilno-armirovat-lentochnyj-fundament.html

Стеклопластиковая арматура для фундамента

Что такое арматура для фундамента — конструкция из стрежней, являющейся опорной частью для фундамента, которая выдерживает растягивающие нагрузки. Арматурные элементы необходимы для того, чтобы препятствовать грунтовому воздействию.

Главное качество арматуры для фундамента — возможность работы на изгиб.

Стеклопластиковая арматура для фундамента является наиболее популярным армирующим средством среди всех видов композитных арматур (базальтопластиковая, углекомпозитная, арадмидокомпозитная и собственно стеклопластиковая).

Выпуск стеклопластиковой арматуры для фундамента осуществляется в виде стержней круглого сечения с ровной (гладкой) или ребристой поверхностью. Стрежни с рельефной ребристой поверхностью обеспечивают большую площадь сцепления с бетоном.

Стеклопластиковая арматура для фундамента. Плюсы

Масса стеклокомпозитного волокна меньше в 5 раз по сравнению со стальной арматурой, поэтому фундамент из стеклопластиковой арматуры получается более лёгким, что значительно уменьшает давление на почву, тем самым сокращая возможность её проседания. Нужное количество арматуры для фундамента рассчитывается по показателям устойчивости к растяжению.

Стеклопластиковая арматура для фундамента. Варианты фундамента

Благодаря своим физико-механическим свойствам стеклопластиковая арматура подойдёт для:

1. Армирование ленточного фундамента

2. Армирование столбчатого фундамента

3. Армирование плиточного фундамента

2. Армирование кладки

3. Армирование дорожного полотна.

Армирование стелкопластиковой арматурой фундамента хорошо подойдёт для бетонов с добавками различных модификаторов.

Вязка каркаса из стеклопластиковой арматуры для фундамента схожа с вязкой каркаса металлической арматуры.

Армирование ленточного фундамента

Собственно ленточный фундамент подразделяется на два типа:

1ТИП. Прямоугольный. Применяются композитные стрежни, т.к. прямоугольная констуркция в основном работает на сжатие.

2ТИП. Т-образный. При такой конструкции стенка работает только на сжатие и арматура закладывается без расчёта. Подошва воспринимает изгиб и рассчитывается. Подошва подходит для небольших нагрузок.

При закладке ленточного фундамента армирование происходит сверху и снизу стеклопластиковой арматурой. Используемые диаметр 7-10мм. Два горизонтальных ряда усиления соединяются между собой вертикальными перемычками.

Большая часть нагрузки падает на продольные пруты. Промежутки между прутами не должны первышать 30 см. Поперечные и вертикальные пруты выполняют функцию каркаса; сечение таких прутов можно уменьшать; расстояние между прутами 30 — 80 см.

Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой подразумевает связку мест, где пересекаются прутья, а также угловых частей с помощью пластиковых стяжек или стальной проволоки. Проволока должна быть как можно более толстой для того, чтобы избежать разрывов при заливке бетона. Можно нагреть проволоку перед работой для того чтобы она стала мягкой.

 Армирование стеклопластиковой арматуры для фундамента делается одним из способов:

Ручная вязка используется для небольшого фундамента. При этом используется специальный крючок, хомуты и проволока. Укладка стеклопластиковой арматуры в фундамент осуществляется в специальных перчатках.

Вязка при помощи стальной проволоки применяется при отсутствии крючка.  Вязка с помощью электропривода используется при больших объёмах работ. Так укладывается стеклопластиковая арматура для фундамента больших площадей.

Для стяжки каркаса хорошо использовать пластиковые стяжки, а также вязальную проволоку.

  • Армирование ленточного фундамента стеклопластикой арматурой делают через 20-23 см.
  • Диаметр арматуры для лёгкого фундамента 6-8 см. и более
  • Диаметр арматуры для стандартного фундамента не менее 12см.
  • Устройство армопояса ленточного фундамента состоит из двух диаметров стеклопластиковой арматуры (один диаметр — для продольных частей каркаса, второй диаметр используется для поперечных и вертикальных стояков).

Если укладка каркаса происходит в траншее, то требуется смонтировать его на ровной площадке.

Устройство больших по площади стеклопластиковых сеток

1. В месте установки укладывается необходимое количество поперечных стержней

2. Только после этого укладываются основные рабочие прутья арматуры.

3. В обязательном порядке используются шаблоны требуемого замера для того чтобы был соблюдён точный размер каждой ячейки сетки (шаг).

4. Для того, чтобы не возникло смещения арматуры, увязка элементов с помощью проволоки должно происходить с особым вниманием и точностью.

5. После того как была устроена (уложена) нижняя сетка, приступают к монтажу вертикальных стержней

6. Установка верхней несущей сетки происходит аналогично.

Стеклопластиковая арматура для фундамента позволяет снизить стоимость строительных работ.

Арматурные стержни для фундамента

Арматурные стержни бывают двух видов:

Первые имеют гладкую поверхность. Для чего используют этот тип арматуры ? В основном гладкая арматура используется для соединения отдельных элементов армирующего каркаса

Вторые имеют рифлёную поверхность. Данный вид композитной пластиковой арматуры является основным и принимает на себя нагрузку на изгиб и сжатие.

Диаметр арматурных стержней определяется из строительных расчётов на конкретный объект.
ВАЖНО: применение сварки при монтаже стеклопластиковой арматуры для фундамента является недопустимым.

Стеклопластиковая арматура для фундамента. Армирование

Для того, чтобы строящееся здание было надёжным необходимо достаточно внимания уделить его основе — фундаменту. Самый несложный и недорогой — это ленточный фундамент. При закладке ленточного фундамента используется стеклопластиковая композитная арматура, которая компенсирует усиление нагрузок на фундамент.

Диаметр стеклопластиковой арматуры для фундамента

Диаметр арматуры подбирается с учётом расчётов армирования и типа основания. Самыми распространёнными являются диаметры арматуры 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.

Укладка армопояса — основные ньюансы

После того как каркас собран проводится монтаж опалуюки и заливка бетона. Здесь же проводят анкеровку (закрепление кончика стержней) стеклопластиковой арматуры. Анкеровка стеклопластиковой арматуры для фундамента проводится одним из вариантов:

— Первый вариант. Загиб арматуры на конце

— Второй вариант. Закрепление анкерного болта на края прутьев

— Третий вариант. Нагрузка на близлежащем участке.

Технология укладки стеклопластиковой арматуры для фундамента.

Рассмотрим собственно процесс.

1. Собирается каркас с двумя поясами (верхним и нижним). Поперечные прутья крепятся через равные промежутки с большим шагом.

2. Нижний пояс приподнимается над землёй

3. Защитный слой бетона оринетировочно 5 см (может быть и меньше)

4. Загибы на углах и краях должны быть равномерными

Вспомогательные средства для использования стеклопластиковой арматуры для фундамента

Для укладки ленточного фундамента с помощью стеклопластиковой композитной арматуры требуется следующий инструмент:

— рулетки, метры и пр.

— уровни: строительный, водяной

— болгарка

— специальные перчатки для защиты от стекловолокна

— пластиковые стяжки

— крепёжные анкеры

— проволока

— ножницы

 Виды фундаментов, армирование которых производится с помощью пластиковой арматуры

Стекластиковой арматурой выполняют армирование ленточного фундамента для следующих построек:

— малоэтажные дома

— таунхаусы

— коттеджи

— бани

Какую арматуру использовать для фундамента?

Ни одна постройка хозяйственного типа не может быть создана без предварительного проектирования и возведения фундамента. Устройство этого элемента здания в свою очередь невозможно без применения такого строительного материала как арматура для фундамента.

Она помогает повысить прочность конструкции из железобетона, путем принятия на себя растягивающих напряжений. В нашей статье мы попробуем выяснить, какая арматура нужна для фундамента, который будет являться надежным элементом конструкции, помогающим служить ей на протяжении долгих лет.

Каркас, состоящий из арматуры для фундамента, используется не только для того, чтобы сделать фундамент более прочным, он также служит связующим звеном между его различными элементами. Подойти к выбору этого строительного материала стоит со всей ответственностью. Какая арматура для фундамента предпочтительнее для фундамента?

 Стеклопластиковая арматура для фундамента. Преимущества

Больше всего для устройства каркаса подойдет стеклопластиковая арматура. Этот композитный материал обладает рядом преимуществ, делающих его незаменимым в создании фундаментов. Перечислим некоторые из них:

  • долгий срок эксплуатации;
  • высокая удельная прочность;
  • сравнительно низкая стоимость;
  • устойчивость к коррозии;
  • высокая морозостойкость;

Также для фундамента из железобетона отлично подойдет арматура из горячекатаной круглой стали, выполненная в гладком или периодическом профиле. Последний представляет собой стержень, имеющий рифление особой формы, являющееся расположенными под определенным углом к оси выступами.

Главная цель этого рифления арматуры для фундамента – помочь создать более качественное соединение арматуры с бетоном.

Выбирая арматуру для фундамента, стоит уделить особое внимание ее прочности. Эта характеристика определяется классами материала. Также стоит учитывать шаг поперечных выступов (т.е. расстояние между их центрами). Чем меньше этот показатель, тем выше качество сцепления арматуры с бетоном.

Однако главной характеристикой арматуры считается величина ее диаметра. Для устройства фундамента дачного домика или бани отлично подойдут стержни, имеющие диаметр от 10 до 12 мм.

Также для создания фундамента подходит арматурная сетка, изготавливаемая на заводе из круглой сплющенной стали. Такой каркас обладает более высокими показателями прочности, по сравнению с каркасом обычной из обычной арматуры, где для соединения используют обычную сварку, которая значительно снижает надежность материала.

Совсем недавно, благодаря разработке иностранных производителей, появился способ, позволяющий изготавливать сеточный каркас самостоятельно. Создать его можно при помощи специальных строительных пистолетов, которые способны соединить арматуру друг с другом посредством стальной отожженной проволоки, имеющей диметр от 1 до 3 мм. Использование таких устройств позволяет значительно сократить время работ (на создание одного соединения уходит не больше двух секунд), а также повысить их качество — деформация или перекос каркаса становятся невозможными благодаря постоянному моменту затяжки проволоки.

Еще один плюс использования этих пистолетов состоит в том, что справиться с ними сможет даже непрофессионал. Вся работа с инструментом состоит в установке насадки и нажатии кнопки.

Заливка фундамента стеклопластиковой арматурой

При проведении монтажа арматуры для фундамента стоит также соблюдать определенные правила, которые позволят получить надежный каркас. Стоит помнить о том, что внешние границы фундамента должны слегка выходить за опалубку. Таким способом обеспечивается необходимая толщина (как правило, не меньше 50 мм) защитного слоя бетона. Расстояние такой же величины необходимо создать и между каркасом и дном фундаментной канавы. Для проведения таких работ обычно используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Если возможность применения этих строительных элементов отсутствует, то под каркас подкладывают кирпичи, а затем крепят к земле с помощью проволочных штырей, которые препятствуют смещению арматуры при заливке.

Приступать к процедуре заливки можно только после тщательной очистки опалубки от различного мусора, пыли, грязи и ржавчины, которая способна значительно усложнить проведение процесса схватки фундамента.

Надеемся, что наша статья, хоть немного помогла вам разобраться в вопросах: какую арматуру использовать для фундамента, а также как правильно проводить его устройство.

Стеклопластиковая арматура для фундамента

Как армировать фундамент стеклопластиковой арматурой ?

Подготовительный этап включает в себя выяснение необходимого диаметра стеклопластиковой арматурой; расчёт требуемого количества стеклопластика при армировании фундамента; монтажные работы на стройплощадке; покрытие опалубки пергамином, защищающим от воздействия влаги; установка уровня; подготовка подушки из кирпичей и песчаной смеси

Этап укладки арматуры для фундамента

Первый слой укладывается на кирпичи. Следующий слой укладывается на вертикальные направляющие. Соединительные элементы в ленточных фундаметах требуется соединять с помощью пластиковых стяжек. Установка и фиксация вертикальных прутьев, поперечных и продольных волокон

Заливка основания бетоном

  • Армирование ленточных и плавающих фундаментов
  • Армирование фундаментов заборов, ограждений
  • Армирование кирпичной и пеноблочной кладки
  • Строительство дорог и ограждений
  • Укрепление берегов и припортовых сооружений

В первую очередь необходимо определить длину и количество прутков, исходя из площади основания и учитывая шаг каркасной сетки. У плиты выполняются два армопояса (верхний и нижний) и они соединяются между собой вертикальными прутками по всей площади плиты в углах каждой ячейки.

Армирование мелко заглубленного ленточного фундамента производится с целью компенсации нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Бетон имеет хорошую прочность на сжатие, однако, нагрузки, вызывающие растяжение или срез, могут легко нарушить целостность системы. Арматура для ленточного фундамента превращает не армированный бетон в новый материал повышенной устойчивости к растягивающим нагрузкам – железобетон. Армированный ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную раму, свободно лежащую на упругом основании из жестко связанных балок.

В России в качестве арматуры для плиточного фундамента применяются стальные стерни периодического профиля А400. Материал имеет вид круглых профилей с двумя поперечными выступами и продольными ребрами, идущими по трех заходной винтовой линии. Именно периодический профиль позволяет обеспечить лучший уровень сцепления арматуры с бетоном, в отличие от гладкого профиля, рекомендуемого в качестве обвязки продольных стержней. Использование данной арматуры обеспечивает до 10% экономии на строительстве.

Стержни арматуры производятся длиной от 6 до 12 метров. Арматура, применяемая для устройства фундамента, изготавливается из таких марок стали, как 35ГС, 25Г2С (профиль 6-42) и 32Г2Рпс (для профиля номер 6-22).

По всем вопросам, относительно приобретения арматуры для фундамента, можно обращаться к нашим специалистам по телефонам, представленным в разделе контактной информации. При необходимости, мы проведем расчет арматуры для фундамента и организуем его доставку на объект в кратчайшие сроки.

Чтобы узнать количество требуемой арматуры и произвести расчет цены, необходимо определиться с типом фундамента. Возьмем, к примеру, ленточный фундамент для дома 6 на 6 метров. Арматура для ленточного фундамента должна быть не тоньше чем 10 и не больше чем 14 миллиметров в диаметре.

Для ленточных фундаментов характерно использование двух поясов армирования, причем продольные прутки (как правило, армирование осуществляется в 4 прутка) укладываются в верхней и нижней части фундамента на расстоянии не менее чем 5 см от поверхности бетона. Расход арматуры на фундамент дома 6 на 6 метров составит 30 метров (24 по периметру, плюс еще 6 под внутренней стеной), а с учетом укладки в 4 прута, 120 метров. Для продольного армирования, при условии шага 0,5 м и ширине ленты 30 см, необходимо будет 97,6 метров гладкой арматуры.

Источник: http://yazk.ru/ru/raschet-armatury-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Установка опалубки для ленточного фундамента

Темы статьи об опалубке для ленточного фундамента:

  • Почему используется полиэтиленовая пленка для оббивки щитов фундамента
  • Какая толщина стенок у фундамента
  • Как можно использовать в будущем щиты опалубки — на крышу
  • Как скреплять щиты опалубки между собой.
  • Какие работы следует выполнять перед установкой опалубки
  • Как укреплять опалубку.
  • Как сделать так, чтобы опалубка не разошлась.
  • Использование шпилек для скрепления листов опалубки

В отличие от многих этапов подготовки опалубки к заливке, саму опалубку следует устанавливать с дополнительныим руками. Вы просто рискуете не поднять щиты.

Ошибки при монтаже:

  1. Болтовые соединения щитов — как это было в моем случае — это ошибка. Гайки совершенно не держатся на шпильках, даже если их накрутить 2 и 3 штуки. Под давлением бетона они срываются.
  2. Правильне было бы скреплять опалубку арматурой. Которую следовало сваривать снаружи.
  3. Саму опалубку следовало более крепко укреплять. Бетон тяжеленный и создает сумасшедшее давление. Весь каркас выдержал кроме двух сторон.

Почему используется полиэтиленовая пленка для обивки щитов опалубки фундамента.

Материал для обшивки щитов фундамента выполняет 3 задачи:

  1. Не даёт протекать цементному молочку в щели между досками (если опалубка из досок)
  2. Позволяет легче отделить опалубку от бетона когда вы её будете снимать
  3. Защищает доски от загрязнения бетоном (в последующем их можно использовать куда нибудь — на черновой пол или обрешётку крыши)

Особых строгих требований к материалу нет, выбирайте то что вам доступно и то что сможет выполнить все три функции. Лучше всего для этих целей подойдет рубероид или толстая пленка.

На щиты лучше всего натягивать толстую плёнку, чтобы их можно было использовать несколько раз. Также не забудьте оставить припуски по краям. В дальнейшем это убережёт опалубку от затекания бетона под плёнку, и отлитая поверхность будет более ровной.

Какая толщина стенок у фундамента

Безусловно к основанию здания надо отнестись со всей серьезностью. Основание (фундамент) должен быть крепким и прочным. Заливать фундамент надо со всей ответственностью. Поэтому к ширине фундамента надо подойти скрупулезно. Эта величина, зависит от толщины стен спроектированного строения. Эта величина равняется ширине основания здания. Но такое подход не всегда верен. Если рассматривать строительство блочных зданий, у которых толщина стен до 25 см, то при предъявлении этих норм к фундаменту и создании аналогичной толщины в 25 см. они могут вдавится в грунт. В этом случае ширина фундамента должна быть большей.

Как можно использовать в будущем щиты опалубки

Обрезную доску, оставшуюся после разборки опалубки, можно пустить на черновые полы, на стропила или обрешётку крыши…

Как скреплять доски опалубки между собой.

Для скрепления щитов опалубки используют разнообразные приемы и комплектующие. Главное условие состоит в том что установка и снятие опалубки должно проходить легко и быстро.

Как правило, опалубка состоит из щитов, для соединения их между собой используют специальные замки. Применение этих замков гарантируют легкость и быстроту их сборки и разборки, а также качественное прилегание стыков. Чтобы установить щиты в одной плоскости используются выравнивающие ригеля. Щиты соединяются при помощи стяжек, гаек, замков.

Для распирания щитов и крепления щита в двух точках используют раскосы и распорки. Для размещения рабочих и инструмента устанавливают ходовую консоль, которая крепится в отверстия щитов. Если опалубка двухсторонняя, то для крепления щитов применяют затяжки из стали с резьбой, а для соединения – гайки. Отверстия в щитах защищают от бетона с помощью конусов-фиксаторов. Для опалубки колонн, щиты собирают г-образным способом, обычно при помощи шкворня и фланцевой гайки.

При высоте колонн более 4 метров, на колонну устанавливают выравнивающий ригель. Контроль по вертикали осуществляют с помощью талрепов (раскосов). При балочно-ригельной (топовой) опалубке понадобится молоток, шуруповерт и специальные зажимы.

К основным комплектующим, без которых опалубка не может быть собрана относятся:

  • стяжной винт (анкерный прут) предназначен для стяжки щитов;
  • гайка – применяется совместно с прутом, обычно оцинкована;
  • замок клиновой, тип «краб» – для выравнивания щитов и их скрепления, обеспечивает простоту монтажа-демонтажа и плотную стяжку, удлиненные замки позволяют зажимать вставки шириной 30 см;
  • замок тип «крокодил» – быстродействующий регулируемый зажим для надежной фиксации и герметичного соединения щитов;
  • раскос и талреп – для выравнивания щитов и их установки в вертикальное положение, двухуровневый подкос сконструирован из трубчатых штанг, с опорным башмаком и винтовыми муфтами. Раскосы применяются при высоте опалубки до 6м и рассчитаны на ветровые нагрузки;
  • суперплита – гайка (барашковая) с опорной площадкой – для стяжки щитов, зажатия профильных элементов, в том числе под небольшим углом;
  • шкворень – соединитель универсальных щитов;
  • зажим балочный – торцевой зажим;
  • стойка ограждения – для установки в опасных и открытых местах, по периметру перекрытия.

Какие работы следует выполнять перед установкой опалубки

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

  • Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
  • Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.
  • Когда снимать опалубку? Этот вопрос очень важен, потому что от правильности действий зависит прочность конструкции.

Перед устройством опалубки нужно хорошо очистить грунт от мешающих неровностей, мусора и осадков.

К основным этапам установки опалубки относятся:

  • очистка траншеи от мусора;
  • выравнивание участка;
  • изготовление щитов из досок;
  • размещение их по периметру траншеи;
  • проведение гидроизоляционных работ;
  • укрепление конструкции.

Как укреплять опалубку

Опалубку устанавливали с рабочими — я бы не поднял бы щиты. Скреплялись щиты вот такими болтовыми соединениями. Как я сейчас вижу, это была ошибка. Следовало выводить не практически бумажные держалки, а арматуры, которые следовало бы сварить снаружи.

Саму опалубку следовало более крепко укреплять. Бетон тяжеленный и создает сумашедшее давление. Весь каркас выдержал кроме двух сторон. Опалубка оббита полиэтиленовой пленкой. Арматуры каркаса связаны проволокой.

Как сделать так, чтобы опалубка не разошлась.

Использовать для стягивания шпильки. Использование шпилек для скрепления листов опалубки

Если исходить с точки зрения конструкции тошпилька для опалубки – это стержень цилиндрической формы из металла с нанесением резьбы.Шпильки для опалубки изготавливаются из высококачественной стали с помощью метода горячего проката и дополнительно оцинковываются, что обеспечивает их устойчивость к коррозии и другим неблагоприятным воздействиям.

Отверстия от распорных трубок хорошо подошли под шпильки для крепления «лесов» Шпильки можно сделать из б/ушных буровых штанг Потом отверстия заполнялись раствором.

Если вы захотите часть стен сделать толщиной в 400мм, то это дополнительные шпильки и распорные трубки. Использовать для стягивания шпильки.

Источник: http://makeself.ru/stroj/beton/fund_opalubka.html

Как вязать арматуру

Арматура является одним из самых главных элементов, который определяет качество и надежность сооружения.

Вид арматуры, объем и способ вязки прутьев влияет на прочность постройки и ее способность противостоять факторам окружающей среды.

Многих интересует такой вопрос – как вязать арматуру?

Различается материал для вязания арматуры.

Известно 2 вида:

  • Стальная проволока. Данное изделие создается на основе отожженной низкоуглеродистой стали. Она имеет ряд свойств – мягкость, удобство в использовании. Выделяют, как белую, обработанную цинком, так и черную – где отсутствует обработка.
  • Пластиковые хомуты. Подобный материал является одним из самых популярных и обладает следующими качествами: легкостью в эксплуатации, высокой скоростью обвязки, практически идентичной стоимостью. Также варьируют модификации, можно встретить такие изделия, имеющие в составе стальное «сердечко».

А теперь о том, как правильно взять арматуру.

Представляем Вашему вниманию 4 самых известных способа.

Как вязать арматуру крючком.

  1. Для этого необходимо сложить проволоку пополам.
  2. Далее производим изгибание вокруг пальца небольшой части.
  3. Следующий этап – накладывание на арматуру и вставка в петлю крючка.
  4. Осуществляем «оборачивание» крючка и делаем захват им 2 конца проволоки.
  5. Берем и делаем движение на себя для другой части проволоки.
  6. Достаем крючок и производим загибание концов.

Достаточно произвести 3-5 оборотов. Если сделаете меньше, то обвязывание будет очень слабым.

Как вязать арматуру для фундамента – дрель с насадкой.

Для осуществления этого процесса используется дрель с насадкой. Процесс идентичен с предыдущим, единственное отличие – применение специального устройства с насадкой в виде крючка.

Основные преимущества:

  • Высокая скорость обвязки.
  • Надежность закрепления (до упора).

Есть один недостаток – в том случае, если инструмент имеет большие размеры, появится неудобство при вязке ленточного каркаса.

Как вязать арматуру для ленточного фундамента

Перед этим необходимо правильно монтировать каркас. При этом стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • Количество поясов армирования имеет прямолинейную зависимость от длины и высоты ленточного фундамента.
  • При наличии простой конструкции – нет необходимости добавления прутьев в одном поясе.

Сам процесс вязания включает в себя следующее:

  • Подбираем проволоку длиной от 23 до 29 сантиметров.
  • Производим складывание пополам.
  • Цельную сторону подводим под прутья.
  • Осуществляем зацеп крючком и огибание арматуры.
  • Незадействованный конец кладется на крючок – осуществляется процесс смотки.
  • Вертим крючок до упора.

Источник: http://zhgorod.by/stati/kak-vyazat-armaturu

Бетон для фундамента своими руками: расчет, приготовление, заливка

разу информируем тех, кто будет самостоятельно заливать купленный бетон. Лучше использовать марку М300-М400 (зависит от грунтов и нагрузки на фундамент). А тем, кто хочет узнать, как приготовить бетон для фундамента своими руками, несколько важных советов.

Пропорции бетона для фундаментов (состав)

Состав для приготовления бетона под фундамент следующий: вода, цемент, песок и гравий (либо щебень). Пропорции бетона для фундамента следующие: если считать по 10 килограмм, то цемент – 10 кг, песок – 30 кг, гравий или щебень – 40-50 кг. Чтобы сделать бетон марки М300 или М400, нужно воды вполовину меньше, чем вес остальных компонентов. Пример: в данном случае получается 80-90 кг сухой смеси (цемент (М500/М600) + песок + гравий/щебень), значит воды нужно около 40-45 литров.

Если раствор получается слишком твердый (плотный), разбавьте немного водой. Лучше придерживаться такой консистенции, чтобы бетон можно было мешать лопатой, но при этом прилагать усилия (и чтобы раствор не стекал с лопаты слишком быстро и легко).

Важно: помните, что в сыром песке тоже содержится влага. Либо высушите его, либо отнимите несколько литров воды. Также проверьте песок на чистоту. Чем он чище, тем лучше схватываемость с раствором.

Щебень или гравий лучше использовать мелкой фракции (1-2 см, не более).

Не покупайте цемент задолго до строительства. Он быстро впитывает влагу и портится. Лучше сделать это за 1-2 недели до начала приготовления бетонной смеси.

Любой фундамент желательно заливать в теплое время года. При холодной погоде приходится подогревать воду и раствор, чтобы он не начал схватываться раньше. Иначе он потеряет много прочности, потому что не будет крепко связан с арматурой и не уплотнится.

Как приготовить бетон для ленточного фундамента своими руками

Для начала нужно правильно рассчитать, сколько бетона нужно для ленточного фундамента. Для этого производится расчет количества (объема) бетона. Каждую линию (ленту) фундамент лучше посчитать отдельно, а потом все сложить. Длина ленты умножается на ее высоту и умножается на ширину. Допустим, одна лента фундамента имеет следующие величины: длина – 10 м, высота – 1 м, ширина – 0,5 м. Получается 5 м3 (кубометров) бетона на одну ленту фундамента.

Если считать каждую ленту по полной длине (от угла до угла), получится, что объем каждого угла считается минимум дважды. Так и нужно, поскольку лучше сделать больше бетона, чем требуется (на всякий случай).

После того как мы приготовили бетон для ленточного фундамента, его можно заливать в опалубку. Желательно делать это послойно. Например, если высота фундамента 1 метр, то можно бетонировать в 4 слоя по 25 см. Во время заливки каждого слоя желательно его утрамбовывать вибратором или хотя бы постукиванием молотком. После заливки каждого слоя из него нужно выпустить воздух. Для этого через каждые 1-3 метра нужно ходить вдоль всего фундамента и втыкать в бетон арматуру (не очень быстро). Также каждый слой бетона нужно выравнивать. Для этого используется любая ровная доска.

Точно так же выполняется расчет, приготовление и заливка бетона в ростверк.

Источник: http://gold-cottage.ru/fundament/beton_dlya_fundamenta_svoimi_rukami_raschet_prigotovlenie_zalivka.html

Как рассчитать кубатуру бетона для фундамента

Сомневаетесь или не знаете, как рассчитать кубатуру фундамента? В этом вопросе нет ничего сложного. Приступить к необходимым подсчетам можно сразу же после составления проекта, руководствуясь готовыми чертежами, а можно пойти другим путем и произвести более точную калькуляцию требуемых материалов.

Формула для вычислений

Необходимое количество бетона должно соответствовать параметру опалубки. Поэтому чтобы произвести расчет кубатуры бетона для забивки фундамента необходимо знать геометрические размеры формы. Вооружившись рулеткой замеряем уже поставленную форму, и опираемся на нужные параметры:

  • ширину;
  • высоту;
  • длину.

Как показывает многолетняя строительная практика, опираясь в расчетах на уже готовую опалубку можно получить более точные вычисления, нежели руководствуясь сухими цифрами рабочих чертежей. К тому же производя повторные измерения можно выявить ошибки в монтаже формы для фундамента и вовремя их устранить.

В случае простых фигур формула расчета имеет следующий вид:

(Д х Ш) В = V

При выполнении подсчетов величины следует приводить в единую систему расчетов – см, м. В отношении бетона чаще всего используется параметр – м3, реже литры. При переводе единицы измерения между величинами используется пропорция: 1 м3 бетона = 1000 л. При этом плотность состава не оказывает влияния на количественные показатели. Смесь уплотненная, например, вибрацией, по своей кубатуре соответствует литражу, как и изготовленные по обычным технологиям материалы для бетонирования.

В случае строительства фундамента сложной конфигурации объект условно расчленяется на простые фигуры – параллелепипеды или иные простые элементы (круги, цилиндры и т.д.). Производится расчет для каждого элемента по отдельности, полученные значения суммируются.

 Расчет ленточного фундамента: доступные для начинающих методы

Ленточный базис геометрически представляет собой полый параллелепипед. Высчитать точную кубатуру бетонного раствора под фундаментные работы можно двумя методами.

Метод 1

Его суть заключается в отдельном подсчете соответствующей характеристики наружного и внутреннего профиля. Для этого каждый из элементов конструкции, в том числе и ребра жесткости, принимаются как самостоятельные геометрические фигуры. Показатели определяются по отношению ко всем элементам и впоследствии суммируются.

Метод 2

При этом способе рассматривается производная от умножения суммарной длины внешнего и внутреннего контура на площадь (Ш х В) сечения ленты.

Важно. Ленточный фундамент при полой конструкции чаще всего выполняется П-образной формы. В таком случае к полученным результатам необходимо добавить объем поперечины-основания.

Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/kak-rasschitat-kubaturu-fundamenta.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *