Содержание

Добрый день, дорогие мастеровитые читатели.

Столбчатый фундамент — самый недорогой из возможных вариантов, за исключением ленточного, который не везде подойдет. При этом он — не самый простой. Из тех ошибок, что я наблюдал за более чем 10 лет на разных объектах:

  • Не брали пробы грунта — и столбы превратились в лесенку, вместе с СИП домом на них.
  • Лили в мороз в мерзлую землю без добавок — через двое суток столбы и ростверк рассыпались.
  • Накосячили с геометрией — пришлось два столба выкапывать и разламывать, чтобы почти на их месте залить нормальные.

Других менее криминальных ошибок можно перечислить десятки. И в то же время для легких конструкций (от беседок до одноэтажных домов) столбчатый фундамент — идеален по своим свойствам прочности и по цене. Как сделать правильно, надолго и без переделок — прочитайте в отобранных материалах. Особенно если не сами делаете, а нанимаете «мастеров на все руки». Многие из них почему-то считают, что если лили один фундамент, то зальют и другой. Им то что, это ж за ваши деньги учеба. Надеюсь, отобранные мной материалы помогут вам все сделать правильно с первого раза. Приятного чтения!

Столбчатый фундамент своими руками

Постройка даже самого небольшого здания не может обойтись без возведения фундамента. От того, насколько правильно и добротно он заложен, зависит качество нового строения.

Существует несколько видов фундамента, самым простым и дешевым из которых является столбчатый фундамент для деревянного дома. Данный вид фундамента представляет собой определенное количество столбов, которые расположены в местах пересечения стен, по углам будущего здания, а так же под несущими тяжелыми балками, венцами сруба, простенками и местами, где сосредоточена наибольшая нагрузка.

Столбчатый фундамент подходит для зданий облегченной конструкции, в которых не предусмотрены подвалы. Основным его преимуществом является экономичность. Очень часто такой вид фундамента закладывают при строительстве домов из дерева, в конструкции которых на несущие балки или брусья устанавливают на столбы.

Конструкция столбчатых фундаментов может быть деревянной или каменной. При сооружении деревянных фундаментов используются обрезки комлевой части дубовых или сосновых бревен, диаметром от 18 до 25 см, которые устанавливаются в виде стульев в открытый котлован, в строго вертикальном положении, комлями вниз.

По способу изготовления столбчатые фундаменты можно разделить на следующие виды:

  • Монолитный фундамент столбчатый. Данный вид представляет собой выполненную из армированного бетона бесшовную подошву, имеющую большое преимущество благодаря своей высокой прочности.
  • Сборный фундамент столбчатый. Фундамент сборный состоит из кирпичей, камня и железобетонных блоков, его главным достоинством считается высокая скорость возведения, а недостатком – не вполне надежные швы.

При расчете глубины столбчатого фундамента учитывается тип грунта и уровень его промерзания, а так же линия подземных вод. Исходя из этих параметров, столбчатые фундаменты можно разделить на два вида:

  1. Заглубленный фундамент. Как правило, он закладывается на 0,5-1 метр ниже уровня промерзания почвы. Применяется на участках с глинистой почвой, изобилующей водой, которая может размыть основание фундамента.
  2. Мелкозаглубленный фундамент. При его формировании столбы опускают в грунт на глубину 40-70 см. Фундамент такого типа закладывают при строительстве зданий на песчаных участках или на участках со скалистой почвой.
Технология производства любого вида столбчатого фундамента примерно одинакова, отличия состоят только в видовых соотношениях. Например, даже редко используемые столбчатые фундаменты стаканного типа и фундаменты под колонну существенных отличий не имеют. По ГОСТу столбчатые фундаменты имеют существенные отличия друг от друга, поэтому в вопросах частного строительства данные стандарты заметной роли не играют.

Опорно-столбчатый фундамент.

Данный вид фундамента закладывается при строительстве деревянных домов, в которых не предусмотрены подвалы. Благодаря невысокой стоимости и простоте такой фундамент возводится и при сооружении бытовок и бань. Стоимость опорно-столбчатого фундамента значительно дешевле других видов фундамента.

При возведении столбчатого фундамента под сруб очень часто применяются готовые блоки из бетона. Одна опора, как правило, состоит из четырех бетонных блоков, размеры каждого из них – 200мм х 200мм х 400мм. Количество таких опор определяется размерами будущего здания и его проекта. Столбы фундамента обязательно должны быть установлены под углами будущего дома, в местах пересечения стен и под тяжелыми простенками. Обязательна установка столбов по периметру на расстоянии не менее 1,5-2 метра.

При строительстве бань опорно-столбчатый фундамент возводится на песчаной подсыпке. Первые блоки вкапываются прямо в грунт, а на них сверху крепятся следующие блоки, для набора требуемой высоты. Для деревянных домов фундамент возводится таким же способом, а для кирпичных сооружений применяется другой вид фундамента – столбчатый фундамент с ростверком или ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент с ростверком.

Для того чтобы столбы фундамента совместно работали, как единая конструкция, повышалась устойчивость, не происходило их смещения и опрокидывания, а так же для возведения опорных частей цоколя, между столбами сооружают ростверк.

Ростверк – своеобразная подошва, передающая основную нагрузку с наземной части строения на грунт. Им можно также выровнять ошибки, если столбы вышли разными. Применяется ростверк только для кирпичных сооружений, так как в постройках из дерева эту задачу выполняет нижний венец. Ростверк используется как в монолитных, так и в створчатых сборных фундаментах.

Очень часто незаглубленный фундамент возводят с ростверком, который представляет собой балки или плиты, расположенные в верхней части конструкции, объединенные между собой столбами и служащие опорой для строящегося здания.

Существует высокий и низкий ростверк. Высокий находится значительно выше уровня грунта, низкий – под землей. И в том, и в другом случаях существенно снижается нагрузка на столбчатый фундамент, что делает конструкцию более надежной и прочной.

Чаще всего для создания ростверка используется железобетон и бетон, реже – древесина и металл.
При возведении столбчато-ленточного фундамента так же используется ростверк, это подчеркивает его практичность и универсальность.

Столбчатый фундамент из труб.

Многих дачников интересует вопрос, как сделать столбчатый фундамент из труб своими руками? Ведь именно этот вид фундамента наиболее доступен в ценовом плане и прост в процессе создания для обычного человека, не владеющего особыми навыками в строительстве.

Для начала, нужно иметь в виду, что здесь применяется несъемная опалубка – асбестовые или стальные трубы подходящего диаметра.

При строительстве на ровном участке деревянного одноэтажного сооружения с чердаком рекомендуется использовать трубы асбестовые, диаметр которых составляет 20 см. В других случаях следует использовать трубы большего диаметра и правильно их выставить.

В земле следует разметить места для колонн. Выкапывают цилиндрические отверстия, а затем вставляют в них асбестовые трубы и арматурный каркас (армируют — расчет арматуты можете прочитать тут). Далее их наполняют на одну треть раствором, тем самым, формируя так называемую гидравлическую подушку. Время от времени трубы вибропрессуют и одновременно доливают в них раствор до нулевого уровня. Следующий этап – уплотнение форм землей.

В этом заключается основное отличие создания фундамента из труб. Остальные этапы возведения, такие как гидроизоляция, набор прочности бетона, утепление и оштукатуривание, аналогичны для других видов столбчатого фундамента.

Кстати, особое внимание следует уделить гидроизоляции при возведении именно данного вида фундамента. Ведь трубы обладают свойством удерживать попавшую в них влагу в течение длительного времени.

Так же следует помнить о правильности заливки труб в столбчатом фундаменте: для того чтобы конструкция была более прочная, вибропрессовать трубы нужно через каждые 15-20 см раствора.

И еще один очень важный момент: не следует оставлять трубы без нагрузки на длительное время. Возможно, что они немного повылезают из грунта, тогда вместо ровных рядов труб получится лесенка.

Столбчатый фундамент из блоков

Заложить своими руками столбчатый фундамент можно не только из асбестовые или стальных труб. При строительстве деревянного дома, бани, бытовки или любой другой постройки, можно создать качественные опоры из блоков. Так, возведение столбчатого фундамента из блоков, как и из труб, станет оптимальным решением для людей, не являющихся профессионалами в строительном деле, и решивших приняться за строительство только для удовлетворения своих интересов.

Сборные и монолитные столбчатые фундаменты, как и опорно-столбчатые, собираются из фрагментов, выполненных из железобетона, имеющих размеры 200мм х 200мм х 400мм. Это весьма быстрый метод строительства, происходящий по принципу кирпичной кладки. При монтаже такого типа столбчатых фундаментов применяется стандартная схема:

  • Подготовительные мероприятия.
  • Сооружение дренажной подушки.
  • Гидроизоляционные работы.
  • Установка гидравлической подкладки.

Наиболее прочно крепятся железобетонные столбчатые фундаменты вязким, сильным раствором. Ни в коем случае не следует разбавлять раствор энным количеством воды. Для того чтобы усилить прочность фундамента, каждый шов в кладке требуется промазать раствором, а поверхность блоков заштукатурить.

Столбчатый фундамент из блоков идеально подходит для строительства каркасных домов, бань, беседок и других деревянных сооружений.

Столбчато-ленточный фундамент.

Монолитный столбчатый фундамент под деревянный дом своими руками, так же как и сборный столбчатый фундамент, как правило, сооружаются с применением технологии ТИСЭ, подразумевающей применение специальных фундаментных буров. В проделанную с помощью такого бура скважину помещают арматуру, а затем заливают бетоном. Таким образом, получается столб, имеющий высокую несущую способность, которая может достигать пятнадцати тонн. Данный вид фундамента называют столбчато-ленточным, так как расчет по ТИСЭ столбчатого фундамента в большинстве моментов соответствует расчету фундамента ленточного. В результате получается своеобразная смесь двух разных видов.

В процессе возведения данного вида фундамента происходит бурение вертикальных скважин, глубиной не менее 15 см ниже уровня промерзания почвы. Для бурения используется специальный инструмент – бур.

Замечено, что для такого трудоемкого процесса, как бурение, на тяжелых почвах на скважину, глубиной 1,5 м потребуется не менее полутора часов. Для расширения плугом нижней части цилиндрической ямы потребуется еще не менее получаса.

Далее скважину необходимо заполнить бетоном и армированным каркасом на одну третью часть, затем вставить толевую рубашку для более крепкого сцепления арматуры с бетоном. Спустя некоторое время скважину следует залить бетоном полностью. В результате получается столб, который после застывания способен выдерживать нагрузку свыше 10 тонн. Кроме того, такому столбу не страшны даже сильные морозы.

Следующий этап – создание ленты ростверка, которая так же армируется и закрепляется в 15 см над грунтом.

Как рассчитать.

Произвести оптимальный расчет можно с помощью специальной программы «Фундамент», которую без труда можно найти и бесплатно скачать в Интернете. Однако, для работы с данной программой необходимо произвести некоторые необходимые измерения и расчеты.

Во-первых, это глубина, на которую будет заложен фундамент и его армирование. Это показатели, расчет без которых будет просто невозможен. Во-вторых, не менее важным пунктом является местоположение будущего дома: склон, равнина и так далее. В остальных же вопросах программа поможет сама.

Технология строительства столбчатого фундамента своими руками требует некой расчетной подготовки и сбора некоторых данных, отталкиваясь из который вы уже начнете строительство:

  1. Глубина грунтовых вод, диапазон колебаний в разные времена года.
  2. Средняя температура зимой и уровень промерзания почвы.
  3. свойства грунта и его разновидностью
  4. Приблизительный вес дома + вес интерьера.
  5. Общий вес столбчатого фундамента для расчета нагрузки
  6. Сезонные нагрузки (ветер, нежный покров)

Если вы решили сами посчитать количество и размер столбов для фундамента, в первую очередь надо узнать их несущую способность на вашем типе почвы.

Для этого:

  1. Узнать тип почвы/грунта
  2. Рассчитать максимальную нагрузку столба на грунт (нагрузка от дома + вес столба)
  3. Проверить с допустимой нагрузкой, исходя из несущей способности грунта (объем столба × на показатель прочности грунта)

Источник: http://profibrus.ru/stolbchatyjj-fundament-svoimi-rukami-2.html

Как копать ямы чтобы залить столбы

Но, не смотря на трудности весеннего пробуждения, как я и планировал, начал практические работы. Пол дня я посвятил разметке столбчатого фундамента.

Как разметить столбчатый фундамент на местности

Подготовительные работы занимают не мало времени. Любая разметка фундамента начинается с этих работ — расчет диагонали. выкопать яму — ума не надо, а вот разметить правильно.. Наколоть и нарезать колышки для разметки, наточить лезвия бура, подготовить шнур и др. Как оказалось, в первую очередь надо иметь при себе не просто план фундамента с его внешними размерами, а надо иметь чертеж фундамента с размерами по осям, по внешним и внутренним стенкам. Оси ростверка это вовсе не оси на которых будут проектироваться столбики фундамента.

Все эти нюансы должны быть отображены на рисунке а потом и на местности. Колышков для разметки должно быть подготовлено в 2 раза больше чем осей фундамента. Колышки надо вбивать не в планируемые центральные точки столбов , а на расстоянии 30-40 см от них. Эти места все-равно будут выкопаны и высверлены буром для грунта.

Расположение центра ям для сверления укажет пересечение шнуров, которые растянуты между сигнальными колышками. Самым трудным моментов в разметке фундамента является выравнивание диагоналей прямоугольника. От этого зависит будет или нет перекошенным (ромбом) сруб бани.

Извлеченный грунт я собирал на лист шифера. Если грунт оставить на строительной площадке, то уже после первого дождя ваш газон и строительная зона превратятся в глиняное месиво. Это категорически противопоказано при работе с чистым строганым материалом. При работе с деревом желательно иметь сухую и чистую стройплощадку. «Придавить брус ногой» к нижнему ряду — частая процедура. Можете себе представить, что будет если на вашем сапоге будет ком жидкой глины!?

Сверление — как выкопать ямы

Перед сверлением необходимо снять дерн (слой земли с травой) так глубоко, чтоб это позволило без труда лезвиям ручного бура резать грунт без корней. Почва оказалась обильно напитанной влагой, поэтому придется принимать меры по устройству столбчатого фундамента на почвах с высоким уровнем вод. По состоянию извлеченных из ямы слоев земли видно, что столбик будет стоять до половины в воде.

Рекомендации: если в ямы для столбов сочится вода, то нужно подготовить несколько ям до половины просверлив их в глубину и досверливать непосредственно перед заливкой бетона. Ямы с водой быстро обваливаются. Не стоит их оставлять на длительное время без заливания бетона. При заливании таких столбчатых фундаментов своими руками многие практикуют такой способ: вставить в яму полиэтиленовый мешок и заливать в него бетон. Это будет своеобразная гидроизоляция фундамента. В том месте, где я рядом прорыл неглубокую дренажную канаву, уровень воды в яме был в 2 раза ниже.

К моему глубокому удовлетворению мне не пришлось глубоко сверлить ямы. Плотная желтая глина показалась уже на глубине 70 см. Если вы внимательно читали статью про дренаж, то могли заметить, что такая глина не обязательно является тем несущим слоем, до которого мы копаем.

Тонкие пласты могут встречаться и выше. Как раз они и приводят к образованию верховодки. Поэтому я просверлил еще 15 см и убедился, что ниже твердой глины нет уже мягких грунтов. И глубина промерзания в моем регионе не превышает 60 см в среднестатистическую зиму. Большинство карт промерзания грунтов составлялись 40-50 лет назад. За это время и климат поменялся и технологии усовершенствовались. Это надо принимать во внимание.

После бурения ям для столбчатого фундамента необходимо по возможности расширить нижнюю часть ямы лопатой или буром специальной конструкции. Это может увеличить несущие способности фундамента на 30-40%.

Дно ямы после такого расширения надо освободить от рыхлой глины и земли и уплотнить для предотвращения проседания фундамента.

Источник: http://dombrus.org.ua/kak-kopat-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/

Как вязать арматуру для фундамента

Строительство – это всегда очень затратное дело, поэтому каждый из тех, кто собирается построить дом, всегда заинтересован в экономии. Строительство своими руками – является верным путем для экономии средств. А поскольку любое строительство начинается с укладки фундамента, то очень важно иметь представление о таком термине как «технология вязки арматуры фундамента». Если вы изучите ее, то создание основы вашего будущего дома пройдет гладко и без проблем.

Во многих пособиях для строителей приведена исчерпывающая информация о том, как делать фундамент собственными руками. А вот об армировании фундамента, увы, информации немного, хотя это один из самых важных моментов в строительстве. Ведь если обвязка фундамента арматурой будет выполнена неверно, то целостность всей конструкции дома окажется под вопросом.

Способы соединения арматуры

Сегодня в строительстве используется два способа связать арматуру: при помощи сварки и при помощи вязки проволокой. У каждого из этих способов существуют свои достоинства и недостатки.

Соединении арматуры сваркой

Если говорить о соединении арматуры с помощью сварки, то как бы это не казалось странным, но при его использовании получается не очень надежное соединение. Ведь после использования сварки арматура становится хрупкой, а места ее соединения, оказываются более других подвержены воздействию коррозии. Такой вид соединения хоть и не предполагает необходимость купить крюк для вязки арматуры или прочих дополнительных приспособлений, однако способен существенно повысить сметную стоимость фундамента. Кроме того, сварочное соединение арматуры фундамента способен существенно повысить жесткость фундамента. Из-за этого целые блоки арматуры лишаются возможности перемещаться относительно друг друга, и попросту деформируются или ломаются. А вот вязка арматуры для ленточного фундамента с помощью проволоки способна решить все эти проблемы.

Подготовка к армированию фундамента

С чего же начинаются все эти работы? Как известно, вначале вырывается котлован или траншея под фундамент будущего дома. На дне котлована обустраивается подушка из песка и мелкого щебня, а вдоль его стен устанавливается опалубка. Когда все это сделано, можно переходить к армированию.

При этом важным условием является то, чтобы длина всех металлических изделий, задействованных в строительстве фундамента, была равна глубине котлована.

Расчёт арматуры

Перед тем, как начинать армирование нужно определиться, сколько нужно арматуры на фундамент и какого типа она должна быть. Исходя из предполагаемых нагрузок и целей использования будущего строения, могут быть задействованы металлические пруты различного диаметра, металлическая сетка или толстая проволока. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо произвести расчет нагрузки на фундамент. Поскольку самому без определенных знаний сделать это невозможно, то обычно эту работу доверяют профессионалам-строителям. Специалист сам разработает проект строительства и рассчитает количество арматуры и ее тип, определит глубину ее погружения в грунт, на каких расстояниях друг от друга должен быть выполнен перехлест арматуры при вязке и все остальное, что для этого необходимо.

Подготовка арматуры

На начальном этапе армирования, необходимо визуально осмотреть прутья и предпринять некоторые меры к ее подготовке. Если на прутьях есть грязь или ржавчина, то перед тем, как использовать ее в армировании все это нужно убрать с ее поверхности. Если некоторые из заготовленных вами прутьев немного искривлены, то необходимо их выпрямить.

Способы вязки арматуры — видео

В современном строительство принято использовать два способа вязки арматуры: ручной способ и автоматизированный.

Хотя оба способа предлагают отличный результат, именно ручной способ вязки пользуется наибольшей популярностью и всегда применяется в частном строительстве.

Инструменты для вязки арматуры

Перед тем, как непосредственно переходить к вязке арматуры, необходимо запастись таким орудием труда как крючок для вязки арматуры, купить который сегодня совершенно не сложно. Также необходимо иметь собственные средства безопасности, в виде очков и плотной одежды с рукавицами, которые защитят во время работы ваше тело от повреждений металлом. Кроме того, вам понадобится вязальная стальная проволока.

Пистолет для вязки арматуры

Хотя с технологической точки зрения эта работа выглядит достаточно просто, физически она очень трудна. Ведь на вязку стальной проволоки всегда уходит большое количество человеческих сил. Если человек оказался не подготовленным к такой работе, то закончить ее ему представляется очень затруднительно. Специально для таких случаев специалисты создали крюк для вязки арматуры автоматический (пистолет). С помощью этого оборудования строителям удается существенно ускорить процесс своей работы, а также значительно урезать затраченные на это силы.

Конструктивно, он напоминает мебельный стиплер, но вместо скоб в нем установлен моток вязальной проволоки. Это приспособление, хотя и существенно упрощает процесс вязки арматуры, но и существенно увеличивает стоимость этой работы. Но по мнению специалистов эти расходы очень быстро окупаются.

Обвязка арматуры фундамента

При выполнении этих работ необходимо помнить, что обвязка арматуры фундамента проводится в трех местах: в верхней и нижней частях нахлеста, а также посередине. Ну а сам алгоритм вязки вам лучше всего может рассказать и показать специалист, подключенный вами к работе, хотя бы с целью практического ознакомления с навыками.

Как вязать арматуру для фундамента

Любому фундаменту нужна высокая прочность, которая позволит выдерживать любые нагрузки на протяжении долгого временного периода. Поэтому при устройстве многих оснований под здания в них закладывается каркас из арматуры. Схема расположения прутьев зависит от типа фундамента, а выбор чем вязать арматуру всегда остается за самим мастером или прорабом участка.

Самый распространенный вид арматуры – стальные прутья, но на рынке пользуются спросом и изделия из стеклопластика, не уступающие первому типу в прочности и надежности. У каждого вида прутьев есть свои недостатки и достоинства, поэтому выбирать материал для армирования фундамента стоит особенно тщательно.

Классификация арматуры

Помимо деления прутьев в зависимости от материала изготовления, существует несколько других классификаций арматурного сырья:

  • Назначение (изготовление дренажей, основная фундаментная и общая строительная группы, сигнальный тип и проч.);
  • Профиль (может быть гладким или периодическим);
  • Условия дальнейшего использования (предварительно напрягаемая или ненапряженная);
  • Технология производства;
  • Иные признаки.

Строители знакомы с тремя способами вязки арматуры:

Чем вязать арматуру для фундамента в каждом конкретном случае решается прямо на месте его устройства, исходя из объективных внешних факторов (масштаб строительства, тип основания, наличие специальной техники, опыт и проч.).

Для армированного каркаса обычно берется арматура с 32-мм сечением.

Использование сварки для соединения прутьев

Сварка арматурных фрагментов хоть и популярна в промышленном строительстве (простое и быстрое решение сложной задачи), но обладает рядом существенных недостатков:

  1. Снижение прочностных характеристик в местах соединения прутьев, что напрямую влияет на надежность всего каркаса;
  2. Данный метод требует присутствия на стройплощадке узкопрофильных специалистов и дорогого, сложного оборудования. Это приводит к удорожанию проекта;
  3. Необоснованное увеличение жесткости каркаса, которое не всегда желательно. Дело в том, что почвенные деформации могут привести не к смещению прочно закрепленных прутьев, а к их повреждению. Сломать каркас могут и уплотнения бетона, и естественные процессы усадки строения;
  4. Использование вибраторов для уплотнения бетона повышает риск повреждения сваренного каркаса многократно.
Для увеличения прочностных характеристик фундамента арматуру не стоит соединять сваркой, целесообразнее использовать иные способы вязки.

Вязка арматурных прутьев крючком и пистолетом

Многие строители уверены, что вязать арматуру ля каркаса фундамента лучше всего вручную, без использования разных приспособлений и техники. Так соединение получается максимально прочным и надежным.

Для процесса потребуется вязальная проволока с диаметром примерно в 1 мм и пассатижи, которые можно заменить вязальным крючком. Методика проверена веками и качество вязки все более совершенствуется с каждым новым строительством.

Важно: если заливка армированного каркаса будет производиться без хождения по нему, вместо проволоки могут использоваться хомуты из пластика.

Технология ручной вязки проволокой выглядит следующим образом:

  • На каждый узел отрезается проволока длиной приблизительно 30 см;
  • Складываемый пополам отрезок обертывается по диагонали вокруг точки соединения прутьев;
  • Специальным крючком поддевается образованная на одном конце петля;
  • Свободные края заводятся в петлю, протягиваются через нее;
  • Крючок не освобождается от проволоки, а начинает круговые движения для лучшего закрепления соединения.
Важно: при поворачивании крючка по часовой стрелке главное не переусердствовать, иначе концы проволоки оборвутся, и соединение придется перевязывать снова.

При устройстве каркаса для столбчатого типа фундамента из гладкой арматуры трудоемкость вязки повышается в разы, поэтому многие мастера пользуются в данной ситуации специальным арматурным пистолетом. В противном случае крюки необходимо постоянно отгибать, пока производится закручивание. Связать гладкую арматуру сложно.

Основные правила — как связать хорошо

Грамотная вязка арматуры должна производиться по всем правилам, исходя из типа грунта и фундамента, а также предполагаемой нагрузки на основание.

Установка связанного каркаса или готовой сетки выполняется с перевязкой «внахлест». При этом перепуск в местах соединений может обладать различной длиной, где важную роль играют следующие факторы:

  1. Тип арматурных прутьев;
  2. Марка используемого в бетонном растворе цемента;
  3. Условия заливки фундамента.

Правильно устроенный каркас допускает минимальный перехлест в 25 см.

При достаточной высоте каркаса (более 3-х м) или его вертикальном монтаже необходимо продумать вопрос с устройством подмостков или строительных лесов. При обвязке в этих случаях применяется строповка фрагментов каркаса с подачей его в необходимое место монтажа. Разравнивание прутьев производится строго по чертежам, после чего осуществляется их вязка выбранным заранее способом.

Важно: процедура строповки арматурных прутьев предполагает участие 2, а лучше 3 рабочих. При этом двое поднимают и фиксируют материал, а третий человек занимается контролем и координированием их действий.

Все прутья для армирования фундамента предварительно осматриваются, грязь тщательно счищается специальной жесткой щеткой. Если материал кривой, его нужно выпрямить с помощью молотка.

Описанные выше способы вязки арматуры для фундамента не отличаются сложностью, легко выполнимы при соблюдении нужной последовательности работ и правильном выборе материала (сталь, стеклопластик) и методики соединения прутьев. Если новичку непонятен определенный момент процедуры, всегда можно посмотреть за работой специалиста в Интернете .

Источник: http://armaturasila.ru/armatura-dlja-fundamenta/kak-vjazat-armaturu-dlja-stolbchatogo-fundamenta.html

Как все выставить по уровню и сделать своими руками?

Фундамент необходим для любого строения, это основа, на которой держится вся его масса. На его возведение уходит значительная часть средств, поэтому правильный выбор типа фундамента очень важен. Например, при строительстве небольшого легкого дачного домика или легкого каркасного загородного коттеджа вместо массивного и дорого поясного фундамента глубокого заложения может быть сооружен опорно-столбчатый фундамент, который обойдется в несколько раз меньшую сумму.

Кроме дешевизны, у него еще ряд преимуществ:

  • строительство столбчатого фундамента своими руками по силам любому, кто задумал это сделать своими силами;
  • конструкция его очень проста и понятна даже не специалисту в области строительства;
  • для его возведения не требуется использование грузоподъемной техники специального транспорта, что также существенно удешевляет строительство.
Однако, следует учитывать необходимость выполнения правильных расчетов предполагаемых нагрузок, особенностей грунта и уровень грунтовых вод в месте ведения строительства.

Устройство столбчатых фундаментов

Выглядит такой фундамент как ряд столбов, размещенных на расстоянии 1,5… 2 м друг от друга, установленных по определенному правилу. Обязательно наличие опор на всех углах здания, в местах пересечения внутренних стен с внешними и по линии перегородок. Устанавливаются столбы на подушку из песка и щебня, поверх которого из бетона отливается бетонная плита. В зависимости от способа изготовления, фундаменты бывают следующих видов.

  1. Монолитный – отливается в специально изготовленной опалубки из армированного бетона. Это наиболее долговечная основа, так как она однородна по всему объему.
  2. Сборный – возводится из керамического кирпича, железобетонных блоков или из натурального камня. Строится он быстро, но имеет и недостатки: прочность его снижена из-за наличия швов, а стоимость материалов достаточно высокая.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется уровнем грунтовых вод, типом почвы в данной местности и глубиной промерзания грунта. По глубине заложения существует следующая классификация основы.

Мелкозаглубленный: столбы устанавливаются на глубине не более 70 см. Такая опорная система может быть устроена на скальных или песчаных грунтах при глубине подземных вод ниже точки промерзания на полметра.

Заглубленный: нередко закладывается на глубину около двух метров, что на полметра ниже точки промерзания. Это необходимое условие для пучинистых глинистых почв, насыщенных влагой.

Расчет столбчатого фундамента

Чтобы провести расчет столбчатого фундамента следует дать ответы на такие вопросы:

  1. Общая масса конструкции с фундаментом;
  2. Несущие показатели грунта;
  3. Углубленность грунтовых вод;
  4. Промерзаемость земли.

Инструкция предусматривает, что вес конструкции включает не только массу стройматериалов, но и снеговую нагрузку, а также столбы и ростверк – объём самого ростверка (м3) и его произведение на вес железобетона (2400 кг/м3).

Для определения несущих способностей грунта своими руками выкапывают неглубокую ямку (20 см) и берут из неё пробу. Если шарик из представленной пробы не скатывается – песок, с показателями сопротивления 2 – 4,5 (крупность песка). Если шарик рассыпается даже при незначительном надавливании – супесь (3), если нет – глина (параметр сопротивления 3 – 6). Если не рассыпается, но появляются трещины – суглинок (2 – 4).

Для определения глубины грунтовой влаги, следует понаблюдать за ранее вырытой ямой. Если в течение непродолжительного временного отрезка она наполнится водой, достаточно измерить расстояние от её уровня до поверхности.

Глубина промерзания земли индивидуальная для каждого региона, вся информация содержатся в специализированных справочниках. Так, например, в Подмосковье эти данные могут варьироваться в пределах 60 – 90 см.

Конструкции Удельный вес, кг/м2
Стены:
Кирпичные стены толщиной 120 мм (в полкирпича) 200-250
Стены из пено-, газобетонных блоков марки D600 (толщина 300 мм) 180
Бревенчатые стены (диаметр 240 мм) 135
Стены из бруса (толщина 150 мм) 120
Каркасные стены с утеплителем (толщина 150 мм) 50
Перекрытия:
Цокольное и межэтажное по деревянным балкам (с утеплителем плотностью до 200 кг/м3) 100
Чердачное по деревянным балкам (с утеплителем плотностью до 200 кг/м3) 150
Бетонные пустотные плиты 350
Монолитные железобетонные перекрытия 500
Эксплуатационная нагрузка для цокольных и межэтажных перекрытий 210
Эксплуатационная нагрузка для чердачных перекрытий 105
Крыша (стропила + обрешётка + кровля):
С кровлей из листовой стали, металлочерепицы, профнастила 30
С рубероидной кровлей в 2 слоя 40
С кровлей из шифера 50
С кровлей из натуральной керамической черепицы 80
Снеговая нагрузка для средней полосы России 100
Снеговая нагрузка для юга России 50
Снеговая нагрузка для северных регионов России 190

Технология строительства монолитного фундамента

Для создания монолитного столбчатого фундамента вначале необходимо очистить участок от мягкого слоя земли и выполнить разметку ям. Следует установить ориентир высоты из натянутых веревок и колышков для столбов, необходимо также убедиться в том, что отверстия для опор имеют равную глубину. Размеры ям должны иметь некоторый запас для устройства дренажной и гидравлической подушки, а также для установки опалубки.

На дно каждой ямы укладывают песок слоем 10… 20 см и щебень слоем в 5 см, а затем утрамбовывают. Это необходимо для обеспечения отвода грунтовых вод. Поверх этой «подушки» укладывают гидроизоляционный материал. В качестве гидравлической подушки используются готовые стеновые блоки из железобетона: они должны быть примерно на 25 см шире опоры. Поверх блока устанавливают опалубку с подпорками (для большей прочности, чтобы не допустить вытекания раствора). В середину опалубки закладывается арматура: она должна быть на несколько сантиметров короче планируемой высоты столба для предотвращения коррозии.

Бетон заливают слоями примерно по 25 см, выполняя каждый раз вибропрессовку для освобождения материала от воздуха. Бетонную смесь готовят, смешивая цемент М400, щебень фракции 20… 30 мм, крупный речной песок и воду в пропорции 1 : 5 : 3 : 0,5 соответственно. После заливки бетона столб укрывают рубероидом. Нагружать их допускается спустя 28 дней. После этого срока опалубку снимают, выполняют гидроизоляцию и утепление столбов.

Как выровнять столбчатый фундамент ростверком

Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент более крепким, увеличить его несущую способность все опоры объединяют единой системой ростверков. Этим термином обозначается каркас из железобетонных балок, сборных железобетонных элементов или из двутавровой стальной балки, предназначенный для равномерного распределения веса здания между опорами и противостояния боковым нагрузкам. Каркас, находясь на расстоянии 20… 40 см над землей, надежно удерживает столбы и гасит сторонние нагрузки. Этот метод необходимо применять на участке с пучинистым глинистым грунтом.

По сравнению с бетонным, металлический ростверк является более дорогим и потому его применение не рационально. Для железобетонного ростверка необходим мощный и объемный арматурный каркас, минимальное расстояние от которого до поверхности бетона должно быть в пределах 2… 3 см. После того, как бетон ростверка наберет прочность, выполняется его гидроизоляция.

Как соорудить столбчатый фундамент из труб

Для такого фундамента применяется несъемная опалубка из стальной или асбестоцементной трубы диаметром около 300 мм. Если грунт обладает нормальной несущей способностью – необходимо с помощью бура сделать необходимое количество круглых отверстий, постелить на их дно гидроизоляционный материал и вставить трубы. В середину трубы с помощью воронки заливается бетон на высоту 1/3, после чего трубу медленно приподнимают. В результате происходит вытекание раствора, который формирует более широкое основание для создания гидравлической подушки. После того, как бетон схватится, продолжают наполнение трубы. Делают это постепенно. Чередуя с вибропрессовкой. Внешняя сторона трубы обсыпается грунтом, который необходимо уплотнить. Такой фундамент вполне возможно выполнить самостоятельно.

Столбчатый фундамент из блоков или кирпича

Для устройства такого фундамента применяются блоки из железобетона с геометрическими размерами 200×200×400 мм. Технология укладки таких блоков аналогична той, что применяется для кирпича. Подготовительные работы выполняются также, как и при вышеописанных способах: устраивается дренажная подушка, гидроизоляционная подложка.

Для скрепления блоков между собой необходим жесткий раствор, который нельзя разбавлять водой, чтобы препятствовать застыванию: добавленная вода не войдет в реакцию с цементом и останется свободной. Это может стать причиной разрушения фундамента при замерзании.

Каждый шов (толщина их примерно равна 10 мм) тщательно заделывается, поверхность столба штукатурится и обрабатывается битумной гидроизоляцией.

Источник: http://osnovam.ru/stroitelnye/stolbchatyy-fundament-svoimi-rukami

Опорно столбчатый фундамент своими руками

Для устройства основания под небольшое здание из легких материалов (дерево, пеноблок, газобетон) можно использовать опорно-столбчатый фундамент, который менее затратный по сравнению с ленточным, но в то же время, при правильном его устройстве, является достаточно надежным и долговечным. Основной несущей конструкцией такого основания являются опорные столбы, различной глубины заложения и формы.В данной статье вы найдете информацию, о том как можно построить опорно столбчатый фундамент своими руками, в зависимости от условий участка и наличия необходимых материалов.

Преимущества и недостатки опорно-столбчатого фундамента

Прежде чем выбрать фундамент такого типа для своего дома, гаража или хозяйственной постройки необходимо выяснить его особенности, преимущества и недостатки, чтобы определить целесообразность его применения.

Особенностью такого основания является то, что нагрузка от веса здания передается не на сплошную ленту, как у ленточного фундамента, а на отдельные столбы, которые размещаются под несущими стенами в точках наибольшей нагрузки и под длинными пролетами.

Преимущества опорно столбчатого фундамента:

  • Экономичность – позволяет уменьшить затраты труда и материалов из-за меньшего количества земляных работ и требуемого объема бетона или других материалов;
  • Простота устройства, что позволяет устроить такой фундамент своими руками;
  • Возможность использования самых различных материалов для его сооружения (бетон, блоки, бут, кирпич, трубы);
  • Прочность и надежность, в случае соблюдения правил его возведения.

Недостатки:

  • возможность использования в качестве основания только относительно легких зданий;
  • невозможность устройства подвала;
  • меньшая устойчивость к опрокидыванию некоторых видов такого фундамента.

Виды опорно столбчатых фундаментов

Фундаменты такого типа могут отличаться по материалу изготовления : бетонные, бутобетонные, железобетонные, бутовые, из труб, бетонных блоков, кирпича или бревен. Форме сечения столбов: прямоугольного или круглого.Способу сооружения: монолитные или сборные (из готовых элементов, блоков).

Глубине заложения: заглубленные, незаглубленные и мелкозаглубленные. Глубина заложения заглубленного опорно-столбчатого фундамента – не менее глубины промерзания грунта в данной местности. Столбы малозаглубленного фундамента закладываются на меньшую глубину (0,5-0,7 от глубины промерзания), а незаглубленного – вообще не заглубляются в грунт.

Наличию или отсутствию ростверка – фундаментной балки, которая устраивается по столбам и позволяет равномерно распределять нагрузку на столбы, а также служит основанием для стен из блоков или кирпича, так как опорно столбчатый фундамент без ростверка может использоваться только для деревянных зданий (срубов, из бруса, каркасных, щитовых).

Выбор того или иного вида опорно-столбчатого фундамента определяется, как видом здания (конструкция, материал, размеры, вес), так характеристиками грунта на участке строительства (пучинистый или нет, прочный или неустойчивый, сухой или обводненный и т.д.), уровнем подземных вод, а также наличием того или иного материала для строительства.

Как сделать правильно

После того, как выбран вид фундамента, прежде чем приступить к его сооружению, необходимо рассчитать все его параметры и составить схему расположения столбов. Столбы, как правило, располагают по углам строения, в местах сопряжения стен и под всеми несущими стенами (наружными и внутренними) с таким расчетом, чтобы расстояние между ними не превышало 2-2,5 м. Конечно, лучше всего, если расчет будет сделан специалистом с привязкой к конкретным условиям участка строительства и учетом всех действующих нагрузок.

После того как все размеры будущего фундамента определены можно приступать к его сооружению. Разные виды опорно столбчатого фундамента имеют свои особенности сооружения. Поэтому, кратко остановимся на основных из них.

Монолитный железобетонный заглубленный фундамент

До начала работ по сооружения столбов необходимо подготовить участок: спланировать его и сделать разметку положения будущего фундамента (подробнее в статье «Фундамент своими руками: подготовительные работы»), а также обозначить места расположения столбов.

Заглубленный фундамент устраивается, чаще всего, в пучинистых грунтах. Глубина его заложения – 20-30 см ниже глубины промерзания грунта в данной местности, в крайнем случае, не меньше её.

Если грунт на участке прочный, то ямы под столбы копают тех же размеров, а их стенки будут служить опалубкой для заливки подземной части столба. Опалубку будет необходимо устанавливать только для наземной части столба. Если же грунт сверху рыхлый, неустойчивый, то ямы копают размерами вдвое превышающими необходимые размеры столба и для заливки столба на всю его длину будет монтироваться опалубка.

После того, как ямы готовы, на их дне устраиваются, с трамбовкой и увлажнением, песчано-гравийные подушки (60% песка и 40% гравия или щебня) высотой 10-20 см.

При использовании стенок ям вместо опалубки, они, а также опалубка в верхней части должны быть покрыты гидроизоляционным материалом. Вовнутрь ямы, сверху на подушку заливается слой бетона 5-6 см и после его затвердения устанавливается каркас из четырех стержней арматуры диаметром 12-14 мм, соединенных между собой горизонтальными перемычками. Весь каркас связывается мягкой стальной вязальной проволокой.

Высота стержней каркаса определяется тем будет ли по столбам устраиваться ростверк или же сразу будет укладываться нижняя обвязка. В первом случае, длинна арматуры должна быть такой, чтобы выступать над верхним основанием столба на 15-20 см. Во втором случае, арматура должна быть короче столба на 5-6 мм, а в верхней части столба устанавливаются закладные шпильки диаметром 14-16 мм и высотой, соответствующей толщине бруса обвязки.

После того как каркас установлен делается заливка бетона. Марка бетона должна быть не ниже М200. Чаще всего, для приготовления бетона используют соотношение цемент: песок: мелкий щебень, как 1:3:5.

При устройстве опалубки для всей длины столба, сверху над песчаной подушкой часто устраивают расширенное основание для столба, армированное также, как и основная часть столба, каркасом из арматуры. Заливка бетона в этом случае выполняется следующим образом. На дно ямы заливается слой бетона, на который устанавливается каркас. После этого заливается бетоном нижняя расширенная часть столба. Сразу же после затвердения бетона сверху на него устанавливается опалубка для основной части столба и производится заливка бетона. При заливке бетона необходимо следить, чтобы не образовывались воздушные «карманы» — полости. Для этой цели, лучше всего, использовать вибратор для бетона или же, в крайнем случае, подручные средства, которыми необходимо уплотнять бетон после каждой залитой порции.

Опалубку можно снимать после окончательного затвердения бетона. В зависимости от температуры и влажности воздуха это может произойти не раньше, чем через 3-5 дня. Во втором случае, когда ямы были выкопаны больше размеров столба, после затвердения бетона необходимо сделать обратную засыпку грунта. Если вынутый грунт был пучинистый (глины, суглинки), то лучше при обратной засыпке использовать непучинистый грунт (ту же песчано-гравийную смесь или др.).

Мелкозаглубленный монолитный фундамент

Сооружение мелкозаглубленного монолитного опорно-столбчатого фундамента отличается лишь высотой заливаемого столба и большей высотой песчано-гравийной подушки. Такое основание подходит для слабо- или непучинистых грунтов (песчаные грунты, супеси). Глубина ям под такой фундамент — 50-70% глубины промерзания в данной местности. При этом высота песчаной подушки под столбами достигает до 50% глубины ямы. Такая подушка устраивается с послойным её наполнением смесью песка и гравия или щебня (по 15-20 см), с обязательным увлажнением и трамбовкой каждого слоя.

Установка опалубки и бетонирование столбов осуществляется практически так же, как и в предыдущем случае.

Опорно-столбчатый фундамент из блоков

Кроме монолитного, столбчатый фундамент можно быть устроен из готовых бетонных блоков, которые могут быть стеновыми (обычно размерами 20х20х40 см), которые используются для кладки основного тела столба или подушечными – для устройства основания под столб (широкие, в форме трапеции). Вместо использования готовых подушечных блоков можно использовать предварительно залитый поверх песчаной подушки слой (10-15 мм) бетона, армированный сеткой из арматуры. Чаще всего, блоки используются для устройства мелкозаглубленных столбов, в сухих, устойчивых грунтах, не склонных к горизонтальным подвижкам.

Ямы под такие столбы копаются широкими, чтобы можно было удобно выполнять кладку блоков. При кладке столбов необходимо постоянно контролировать, чтобы столбы получались строго вертикальными. После сооружения всех столбов необходимо проверить, находятся ли их верхние основания на одном уровне. Это можно сделать с помощью водяного уровня или нивелира. Если столбы будут разной высоты, то ориентируясь по самому высокому, высоту остальных необходимо увеличить на требуемую величину с помощью цементного раствора.

Опорно-столбчатый фундамент из кирпича

Опорные столбы для фундамента можно также соорудить из кирпича-железняка. Такие столбы сооружаются также в сухих грунтах не склонных к горизонтальным подвижкам. При кладке столбов нижний ряд кирпича может укладываться непосредственно на песчано-гравийную подушку или же на бетонный башмак, изготовленный также, как и под столбы из бетонных блоков. Обычно столбы из кирпича делают шириной 25х25 см (2 кирпича в ряду) или 38х38 см (4 кирпича в ряду). Во второй случай внутри столба получается полость в которую можно установить арматуру для увеличения прочности столба. Остальная часть полости заполняется цементным раствором во время кладки. Каждый ряд кладки необходимо проверять по уровню. Столбы должны получиться строго вертикальными.

Опорно столбчатый фундамент из асбестовых труб

Опорно столбчатый фундамент своими руками можно изготовить также с использованием асбестовых труб. Чаще всего, для этого применяются трубы диаметром 200-250 мм.

С помощью ручного или садового бура необходимо пробурить скважины под трубы, диаметр которых должен на 5-10 см должен быть больше выбранного диаметра трубы. На дне скважины устраивается песчаная или песчано-гравийная подушка высотой 10-20 см. В скважину устанавливается труба и снаружи засыпается песком, для фиксации.

После этого в трубу опускается каркас состоящий из 3 или 4 стержней арматуры диаметром 10-14 мм , соединенных горизонтальными хомутами. Если опорно-столбчатый фундамент планируется с ростверком, то арматура должна быть выше трубы на 15-25 см. Если же ростверк не планируется, то она должна быть короче трубы на 4-5 см, а в верхней части при бетонировании закладываются шпильки для крепления бруса обвязки.

После того, как каркас установлен, производится заливка бетона с тщательной его усадкой. Лучше всего это делать с помощью вибратора.

Иногда под трубой устраивают башмак – расширение из бетона, слой которого заливают еще до установки трубы.

Устройство опорно столбчатого фундамента с ростверком

Для увеличения устойчивости, прочности и равномерного распределения нагрузки от веса здания на столбы, сверху по ним часто устраивают ростверк – горизонтальную железобетонную балку, которая может быть монолитной или сборной. Чаще всего, изготавливают монолитный ростверк. Для этого между столбами устанавливают опалубку, соответствующую размерам ростверка, монтируют в неё каркас из арматуры и заливают бетоном.

Источник: http://www.postroj-dom.ru/fundament/193-oporno-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami.html

Забирка столбчатого фундамента

Забирка – это способ организации цокольного пространства, характерный для столбчатых и свайных фундаментов. Забирка перекрывает пустое пространство между соседними столбами фундамента и между поверхностью земли и нижней части дома, и таким образом образует цоколь – подпольное помещение.

Забирку делают для того, чтобы защитить подпольное пространство дома от ветра и тем самым сохранить тепло дома. Без неё зимой ветер будет свободно «гулять» по подпольному пространству, и от серьезных потерь тепла не спасут никакие утеплительные материалы. На столбчатых фундаментах, как правило, строят деревянные дома с деревянными же межэтажными перекрытиями. Дерево в условиях сырости будет гнить, и чтобы избежать излишней сырости в подполе, в забирке предусматривают вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. Летом они открыты для вентиляции подпола, а зимой их закрывают теплоизоляционным материалом или просто затыкают тряпкой.

Высота забирки и соответственно подпольного пространства варьируется около 30 см. Если делать её меньше, то будет затруднена вентиляция подпола, будет возникать повышенная влажность, приводящая к гниению деревянного дома.

Устройство забирки

Материалы для устройства забирки могут быть самые разные: древесина, бетон, камень, кирпич. Если забирку делают из железобетона или кирпичной кладки, то её нужно заглублять в грунт на 50 см, а под неё делать основание из утрамбованного песка. Это необходимо, чтобы обеспечить её устойчивость к силам пучения. Однако целесообразность устройства такой забирки вызывает сомнения, как с точки зрения объема работ, так и с точки зрения стоимости. Столбчатые фундаменты – это наиболее экономичные сооружения, которые делают в основном для лёгких домов – каркасных или домов из бруса. Забирка из кирпича и тем более из железобетона может оказаться дороже самого фундамента.

Забирка из досок

Гораздо более реальный и целесообразный вариант – это забирка из досок. Забирке ведь не нужно выполнять роль несущей конструкции, поэтому можно использовать доски толщиной 20 мм. Существующие сегодня современные утеплители могут обеспечить нужную теплоизоляцию подпола, поэтому делать толстую массивную забирку для теплоизоляции тоже не нужно.

Доски в забирке можно укладывать горизонтально и вертикально. При горизонтальном расположении досок для них делают пазы в столбах фундамента. При вертикальной расположении досок, такой паз делается в ростверке и заглубленном в землю брусе. Забирку из досок для защиты от влаги и грибка покрывают защитными составами.

Источник: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/39/

Утепление столбчатого фундамента

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах ради экономии довольно часто устраивают столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчетах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда и превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и наиглавнейшая цель – защита самого фундамента от термодинамических разрушений. Вторая – снижение общих теплопотерь дома.

Не существует универсальной формулы утепления фундамента. В каждом конкретном случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа архитектора-конструктора. Поэтому в этой статье не даются пошаговые инструкции по утеплению столбчатого фундамента, но называются основные факторы, влияющие на принятие решения.

Прежде всего, стоит подробнее остановиться на вопросе: нужно ли вообще утепление столбчатому фундаменту? Наверняка найдутся строители, склоняющиеся к мнению, что фундамент можно и не утеплять. Однако они, когда выражают такое мнение, следует говорить, о каком именно фундаменте идет речь, вернее – о фундаменте какого дома. Если речь идет об энергоэффективных зданиях, то ответ очевиден.

Итак, вернемся к нашему первому вопросу: заем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду изоляцию образующегося подпольного пространства. Если оставить его незащищенным, то грунт под зданием будет промерзать. В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура грунта не опускается ниже 0°С. Это благоприятно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ибо грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбики.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине залегания опор. Сваи, как правило, опускаются на большую глубину. Столбики же устанавливают на песчаную подушку, которая располагается ниже глубины промерзания грунта. Между столбиками, как и между свай, имеется определенная дистанция. Обычно столбики закладывают по углам и точкам пересечения стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между столбиков. Дом без такого заполнения будет выглядеть незаконченным. Кроме того, под ним будет собираться мусор, промерзать грунт, а гуляющий ветер станет охлаждать пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, что утепление столбчатому фундаменту просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента подразумевается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простая заделка пролетов между столбиками, т.е. устройство забирки. В подавляющем количестве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет и забирку. Ее выполняют разными способами, зависящими от материала столбиков, их высоте над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

К сожалению, нужно отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть возведен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолированные от грунта толстым слоем жесткого утеплителя. Все иные типы фундаментов (в т.ч. столбчатый) предполагают, так называемые мостики холода. Если бы существовала техническая возможность установить эффективный терморазрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих утеплителей сегодня не способен выдержать концентрированные нагрузки на сжатие, такой силы, которую оказывает вес здания.

Теперь сделаю небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны. Снизить строительную смету и повысить энергоэффективность здания одновременно не получается. Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции дома, что для отопления хватит нескольких сот Ватт. Но вот будет ли от этого материальная выгода? Утепление ведь тоже стоит денег. К тому же оно имеет свой срок эксплуатации. Если срок окупаемости утепления равен сроку его эксплуатации, то назвать такое утепление рентабельным нельзя. Утепление считается целесообразным, если оно окупается хотя бы через половину отведенного ему срока.

Однако есть и иное мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как некий инвестиционный проект. Считается, что молодые и энергичные люди имеют возможность потратиться на серьезное утепление, и это застрахует их от серьезных эксплуатационных затрат в пожилом возрасте, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты посчитали бы это не самой выгодной инвестицией, ведь средства можно положить в банк, и процентов наверняка хватит на оплату счетов за энергоносители. Тем более что это уже будут, так называемые сложные проценты.

Если положить в банк под 10% годовых 1000$, то через 20 лет на вашем счету окажется 6727$. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и с условием, что депозит не будет сниматься. И это только тысяча. А при утеплении дома слоем 10-15 см может понадобится и десять тысяч. Соответственно при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, нужно все считать. Правда, в этой задаче есть одно неизвестное – стоимость энергоносителей в перспективе. Кроме того, деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Вот и приходят люди к тому, что лучше утеплиться сейчас, чем оплачивать всю жизнь баснословные счета и отапливать при этом атмосферу за свои кровные.

Как утеплить столбчатый фундамент

Возвращаемся к основной теме. Вряд ли кто-либо сегодня посчитает удачной идеей оставить столбчатый фундамент совсем открытым. Обычно, как минимум, выполняется холодная забирка.

Забирка – это ограждение, заполняющее собой промежуток между угловыми опорами столбчатого фундамента. В строительных нормативах достаточно подробно описывается конструкция забирки. В данном случае, прежде всего, руководствуются СНиП 2.02.01-83.

Для сооружения забирки используют различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брусья, листовые материалы (фанера, ОСП). Не рекомендуется использовать для строительства забирки блоки из ячеистых бетонов и прочие материалы, с высоким водопоглощением. Догадаться почему – несложно: забирка подвержена увлажнению (капиллярное, дождь/снег). Поскольку забирка не несет никаких нагрузок, кроме от самой себя, требования к прочности ее материала отсутствуют. Забирку можно выполнить из легких крупноформатных керамических блоков. Такая забирка одновременно будет и прочной, и теплоизолирующей.

Нередко забирку сооружают из кирпича или камня. В таком случае она требует под собой прочного основания. Под деревянным домом забирка заглубляется на 20-30 см в землю. Это рекомендуется делать, прежде всего, если дом построен на пучинистых грунтах. Под забирку выкапываются узкие траншеи, на дне которых следует отлить стяжку на песчаной подушке. Некоторые возводят каменную забирку непосредственно на песчаной подушке. Но на стяжке все же будет правильнее, поскольку она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в данном случае – гарантия, что кладка забирки не треснет под собственным весом.

Теперь поговорим о том, стоит ли забирку дополнительно утеплять. Наиболее авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с забиркой обходится относительно недорого, но дает много преимуществ. Утепленный фундамент гарантирует положительную температуру в подполье; кроме того, сами столбики в утепленном виде не будут промерзать. Если утеплить еще и отмостку, то столбики можно закладывать не на глубину промерзания грунта, а наполовину мельче. Это заставит немного потратиться на утеплитель, но сэкономит средства на земляных работах и собственно на строительном материале.

Правильнее всего утеплять столбчатый фундамент снаружи, чтобы сами столбики и забирка оказались изолированы от холода. Утепление следует производить сплошным контуром без разрывов. Поскольку и фундамент и заполнение контактируют с грунтом и подвержены увлажнению капиллярной влагой и атмосферными осадками, в качестве утеплителя следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением. К таковым относится экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопропилен и прочие полимерные утеплители с закрытыми ячейками. Оптимальным вариантом и по качеству, и по стоимости является, пожалуй, экструдированный пенополистирол (ЭППС).

В отличие от обычного пенопласта ЭППС не впитывает влагу и соответственно не накапливает ее. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому он – не самый удачный материал для утепления цоколя и тем более фундамента.

После сооружения забирки столбчатый фундамент с виду становится похожим на ленточный. Соответственно становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, понадобятся продухи. Если забирка сооружается из кирпича или камня, то продухи оставляют в виде пропусков.

Продухи следует располагать с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать квадратные продухи. Рекомендуемый размер – 10-15 см. Продухи распределяют так, чтобы они находились друг напротив друга. Их смысл заключается в том, чтобы ветер нагнетал свежий воздух в подполье с какой стороны бы он не дул. Тогда с остальных продухов будет выходить «лишний» воздух. Таким образом, осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Обычные столбчатые фундаменты не имеют ростверка в его техническом смысле. Забирка закладывается только на внешнем контуре. Внутри периметра дома столбики не соединяются сплошными стенками, поэтому нет необходимости делать внутренние продухи, как в случае с фундаментом ленточного типа.

Количество продухов теоретически зависит от объема подполья. Если высота столбика над грунтом в пределах 30-40 см, то хватит одного продуха на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и они с большой вероятностью правильны. Если сделать слишком много продухов или их сечение будет слишком большим, то подполье станет переохлаждаться. В то же время, сколько бы продухов не было бы сделано (в пределах разумного) грунт под домом все равно не будет промерзать. Но во всем нужна мера.

Недостаток продухов тоже плох. Грунт содержит влагу, и она в итоге оказывается в утепленном подполье. Слишком большой беды в этом нет, особенно если столбики и забирка выполнены из бетона высоких марок. Тем не менее, влага всегда остается врагом любых конструкций. Арматура в железобетонных столбиках от влаги сильно коррозирует. Ржавчина увеличивается в объеме и буквально разрывает бетон. А ослабление опоры здания – вещь неприятная.

В заключение. Руководствуясь соображениями, высказанными в этой статье, можно самостоятельно принимать решения при разработке утепления столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления фундамента, знание теплоизоляционных материалов и дает возможность найти, опираясь на строительные нормативы, оптимальный способ теплоизоляции.

Источник: http://dompodrobno.ru/uteplenie_stolbchatogo_fundamenta/

Как закрыть столбчатый фундамент, отделка цоколя, облицовка, чем зашить снаружи?

Столбчатый фундамент применяется для строительства опоры под легкие конструкции, например, такие как деревянные и каркасные дома, временные бараки, сараи, беседки, и так далее. Он хорошо подходит для возведения строения на грунтах пучинистого типа, а также местности, которая подвергается подтапливанию во время весенних паводков. Но, все же, идеальные условия − сухой и плотный грунт. Это экономичная и надежная технология, которая применяется уже на протяжении длительного времени. Наиболее часто к возведению столбчатого фундамента прибегают в тех случаях, когда бюджет на строительные работы ограничен. Так как представленная конструкция подвержена усадке и пригодна только под легкие сооружения, её часто комбинируют с фундаментом ленточного типа.

Отделка столбчатого фундамента, чем закрыть снаружи?

На современном рынке имеется огромное количество строительных и отделочных материалов, при помощи которых может быть выполнена отделка столбчатого фундамента. Главное − это закрыть пространство между столбами. В данном случае чаще всего применяются листы асбестоцемента. Они крепятся к опорным балкам при помощи специальных болтов. Затем на них наносится цементно-песчаная, керамическая, или из натурального камня плитка. Выбор того или иного материала, чтобы закрыть столбчатый фундамент, в первую очередь, зависит от размеров конструкции.

Также для декоративной отделки столбчатого фундамента могут применяться специальные пластиковые панели. Они имеют увеличенную толщину, способны выдерживать большие нагрузки, на протяжении длительного времени сохраняют хорошие эстетические свойства, не подвержены биологическому и химическому воздействию. Данный способ наилучшим образом подходит для отделки фундаментов загородных беседок.

Отделка цоколя столбчатого фундамента

Сооружение на тонких сваях, с эстетической точки зрения смотрится не очень хорошо, поэтому, применяются специальные методы облицовки. Один из них − это отделка цоколя столбчатого фундамента при помощи специальной стенки, она носит название забирка. Главная функция данной перегородки − это защита от воздействия снега, пыли или повышенной влажности. Чаще всего для её изготовления применяется кирпич, дерево, или камень. Наилучшим образом для небольшого загородного дома подойдет именно кирпичная стенка.

Чтобы закрыть столбчатый фундамент снаружи с помощью забирки, по периметру строения выкапывается канавка шириной примерно 40 и длиной 30 сантиметров. Для её заполнения используется песок, который тщательно утрамбовывается. Стоит отметить, что для скалистых и песчаных грунтов изготовление песчаного слоя не требуется. В таких случаях забирка начинает выстраиваться прямо на грунте. Далее, на песок наносится бетонная стяжка, усиленная металлической арматурой и кладка толщиной в 12 см., с последующей расшивкой швов. Не следует связывать стенку с опорами столбчатого фундамента, так как неравномерная осадка может стать причиной появления трещин. В данном случае рекомендуется поверх досок монтировать специальные прокладки из досок или слоев рубероида. Так как между бревнами обвязки и стенкой нет контакта, то можно обойтись и без гидроизоляционного слоя. Для того чтобы зашить щель под домом применяется прибитая под углом к бревну обвязки отливная доска.

Чтобы утеплить подполье вокруг дома применяется изготовленная из досок завалинка. Промежуток между ней и цоколем столбчатого фундамента наполняется шлаком или песком. Обязательно требуется обустройство квадратного вентиляционного окошка с каждой стороны сооружения размерами не менее 15 см. Их следует располагать на небольшом расстоянии от земли, на зиму отверстия нужно закрыть при помощи обмазанного глиной кирпича или деревянного вкладыша.

Облицовка столбчатого фундамента, чем зашить?

При проведении отделочных и облицовки столбчатого фундамента, чтобы избежать заметных дефектов и повреждений конструкции, стоит придерживаться определенных рекомендаций, таких как:

  • самый коварный дефект данной конструкции − это неравномерность её проседания, чтобы исключить такую возможность, следует выполнить точный расчет распределения нагрузок;
  • следует применять только высококачественные материалы, цемент определенной марки, песок не должен содержать примесей глины;
  • только специалисты могут правильно и достоверно оценить несущие свойства грунта, и осуществлять контроль качества на протяжении всех этапов работ.

Источник: http://www.oooprojekt.ru/fundament/stolbchatyy/ustroystvo/kak-zakryt-otdelka

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *