Содержание

Приветствую, дорогие читатели.

У наших заказчиков при строительстве загородного дома в первую очередь возникает вопрос – а как получше закрыть территорию, но чтобы забор не стоил 20% от стоимости самого дома? И чтобы на перспективу еще, мол сейчас бы что-то этакое дешманское, но чтобы потом, когда деньги будут, можно было сделать красоту – кованую изгородь или забор из натурального камня.

Ответ по большому счету один – только из профнастила. Затраты на фундамент будут существенные (если делать его под будущий каменный забор), а сам забор – лучшее сочетание цена-качество. Ежегодно красить-белить не надо, облицовывать-штукатурить не надо, заменить лист – плевое дело, благо даже разные заводы сейчас по цветовой палитре могут сделать так, что через 3 месяца не отличишь, где новый, а где старый лист.

Собирательный итог – эта статья о заборе из профнастила. От самого дешманского варианта (врыли-забетонировали столбы, кинули лаги и профнастил) до более «мажорных» — с кирпичными столбиками, облицовкой цоколя и т.д. Подводные камни тоже не обойдены вниманием. Читайте и вникайте)

Преимущества профнастила. Как выбрать и установить столбы для него.

Просматриваемость дачного участка, его открытость для посторонних лиц будет как нельзя кстати, если у вас есть желание стать участником какого-то шоу. Но наша жизнь не всегда похожа на историю телешоу и выставлять на показ все, что творится у вас дома, обычно, не собираемся. Вот из-за этого заборы для дачи чрезвычайно нужны всем любителям-дачникам и задача ограждения дачного домика — одна из первостепенных задач.

То, какие материалы будут использованы для строительства ограждения и каким по силе препятствием должен быть будущий забор, рассмотрим ниже.

Одним из основных элементов расхода приходится на привлечение подрядчиков и строительной техники — например, осуществить без особых проблем и быстро построить бетонный забор из готовых ж/б конструкций можно, но без посторонней помощи не обойтись, т.к. самостоятельно все же вы не поднимете тяжелые изделия.

Собственникам дачных участков лучше всего пустить деньги на проектирование и дизайнерское оформление своей дачи, чем распылять средства на какой-то вычурный забор вокруг участка. Вот поэтому установка забора из профнастила выгодна:

  • данное ограждение устанавливается быстро. Необходимо только лишь назначить линию забора по периметру, подготовить, а затем установить столбы и поперечные стойки, прикрепить к ним листы профнастила;
  • сквозь него посторонние не смогут ничего увидеть, в отличие от конструкций из металлической решетки или из сетки-рабицы, которые выставляют все напоказ. Высота забора из профнастила иногда может возвышаться и на 7-мь метров над землей — залезть на такой забор не получится без специального снаряжения;
  • кроме ограждающих обязанностей, забор из этого материала прекрасно зарекомендовал себя как звукоизолирующий экран, уменьшающий как громкость внешнего шума, так и приостанавливает распространение звуков с дачной территории;
  • установка забора из профлиста может быть произведена самостоятельно, нужно только лишь обладать небольшими навыками работы со строительными инструментами;
  • при проектировании ограждений всегда можно выбрать профнастил цветной окраски соответствующий дизайн-проекту. Срок службы ограждений из оцинкованного профнастила — 18-20 лет, а если с полимерным покрытием — от 30 лет и более. Все сроки определяются качеством изделий.

Выбираем профнастил для забора

Данный материал есть не что иное, как оцинкованные листы стали, толщиной от 0,5 мм (встречаются и тоньше, их берите!). Профилирование — процесс придания поверхности листам профнастила волнообразных форм влияющих на жесткость, т.о. они выдерживают значительные нагрузки.

Листы профнастила, производимые различными заводами, обладают разными покрытиями:

  • слой оцинковки — стандартное покрытие профнастила. Структура его достаточно проста. Путем нанесения на лист стали выполняют покрытие слоем цинка толщиной 25-30 мкм. Стеновой профнастил с нанесенным покрытием указанного размера достаточно дешев — на него цена начинается от 155 руб./м²;
  • покрытие из полимеров (к ним относятся синтетические смолы и пластмасс). У него защитные свойства немного выше, по сравнению с обычным материалом оцинкованного профнастила — здесь слои полимерного покрытия укладываются сверху слоя цинка. Помимо этого, он так же внешне выглядит  привлекательней, т.к. во время производства полимерного покрытия в него привносят определенный компонент, влияющий на насыщенность цвета покрытия. Цена одного м² профнастила с полимерным покрытием выйдет в среднем 225 руб.;
  • поливинилхлоридное покрытие (оно же: пластизолевое). Толщина его колеблется от 170 до 205 мкм, если же им покрыто с каждой из сторон листа стали — на каждую по 100 мкм. В этом случае такой тип покрытия ориентирован на большее противодействие механическим повреждениям, но проявляет чувствительность попаданию прямых солнечных лучей — при повышении температуры за 79 °С утрачивает заложенные во время изготовления свойства, поэтому применение его в достаточно теплых странах  не рекомендуется. Цена профнастила с описанным выше покрытием составит в среднем 255 руб./м².
При строительстве заборов применяют профнастил, маркировка которого обозначается стоящей вначале литерой «С», а за ней следует цифра, означающая высоту волны (или же: гофры) в мм и, после тире дефиса, идет указание какая есть полезная (фактическая) ширина листа профнастила указанной марки (зачастую — 1150 мм, если это для стенового профнастила). А также — разумным выбором станет профнастил, произведенный в строгом соответствии и по условиям ГОСТ 24045-94.

Выбирая профнастил для забора, не старайтесь выбирать листы с высотой гофры свыше 21 мм — опрометчиво, такая высота волны в нем большей частью необходима для кровельного профнастила, нуждающегося в большей жесткости покрытия, чтобы в осенне-зимние периоды выдерживать сюрпризы природы в виде дождя и снега.

Строим своими руками — этапы работ

Для выполнения первого шага при строительстве забора из профнастила необходимо будет выполнить точный расчет периметра ограждения. Лучше один лишний раз все посчитать, чем один раз строить заново. Это, наверное, один из важнейших этапов. Определите положение забора, обозначьте место ворот и калитки, точки установки опорных столбов (шаг между ними не должен превышать 3 м).

Рекомендуется соблюдать приведенные указания, дабы конструкция была прочной. Решите вопрос с высотой ограждения по периметру, высотой выездных ворот и калитки — от проведения данного мероприятия зависит требуемое количество профнастила и длина его листов.

Устанавливаем опорные столбы. Для этих целей можно использовать металлические трубы, как квадратного (от 60х60 мм), так и круглого сечения (диаметр начинается от 75 мм). До начала установки в стороне столба, которая позже станет верхней частью, рекомендуется заварить отверстие для предотвращения попадания внутрь влаги.  Размещение столбов требует выкапывания ям со стандартной глубиной от одного метра до полутора и шириной где-то 145 мм, применяя ручной бур или похожее устройство. Чем выше предполагаемый забор, тем больше следует рыть ямы для фундамента — в среднем часть столба в землю нужно посадить на треть от высоты забора над землей.

Качественный фундамент для забора, обнесенного листами профнастила, нужен из-за воздействия на его площадь по периметру ветров — их сила легко может снести часть или весь забор, если он окажется плохо закрепленным в земле.

Засыпаем на дно вырытого углубления гравий средней фракции — толщина слоя до 195 мм, потом ставится наш столб и постепенно заливается бетонным раствором (пропорция цемента/песка как 1/8). Помните: внимательно устанавливайте столбы вертикально вверх (сравнивайте с отвесом), установите их в строго вертикальном положении и зафиксируйте с использованием двух диагональных опор из металлического прутка, закрепив (приварив) их основания к столбику и углубив в землю на 195-295 мм. Продолжать работы следует после полного затвердевания фундамента на третьи сутки.

Расстановка опорных столбов и залитие их бетоном

По истечению вышеуказанного срока, начинаем установку поперечного стального профиля (или же: лаг) с последующим креплением листов профнастила при монтаже на них. Для лаг можно использовать профилированную трубу соответствующего размера, сечением 40х25 мм. Требуемое количество этих элементов в каждой секции забора из профнастила диктует его высота: до 1650 мм достаточно будет и двух параллельных лаг, расположенных в пределах 290-390 мм от верхнего края забора и на этом же расстоянии от уровня земли; когда высота забора от 1650 до 1950 мм, то здесь уже необходима установка лаг в три ряда (схема крепления: средний — посередине,  нижний и верхний лаги — 300 мм от верхнего края забора/земли).

Выполнять их крепление к опорным столбам рекомендуется сваркой — так прочнее.

По окончании установки лаг, желательно их и опорные столбы забора покрыть слоем грунтовки — это вынужденная защита металла конструкции от коррозии.

Последний шаг — установка листов профнастила на укрепленные лаги. Профнастил крепится саморезами по металлу (длина 34-35 мм) с расстоянием в 450-500 мм. Соседние листы профнастила стыкуются внахлест между собой по всему периметру конструкции. Помните о технике безопасности и работайте в специальных перчатках — края профнанастила могут легко поранить.

Во время работ на листах профнастила со временем могут появиться царапины, но их легко можно заделать, применив подходящую краску из баллончика (такие царапины по разным причинам появятся, поэтому сразу постарайтесь купить пару баллончиков).

Источник: http://www.vesprofnastil.com/stroim-zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/

 Коротко о том, как построить забор

Профнастил – это материал, который широко используется в настоящее время для изготовления ограждений и выполнения других строительных сооружений, например, для обшивки балконов или заборов. Но не все обладатели частных подворий желают обращаться за услугами к профессионалам. Они выбирают иной подход: предпочитают делать своими руками все, что относится к их дому и участку.

Однако, для того, чтобы все работы сделать качественно и, что называется, «на века», нужно знать специфические особенности ограждений различных видов. Мы же ведем разговор о профнастиле, следовательно, и рассмотрим, как нужно правильно его устанавливать.

Прежде всего – это опора. Она необходима любому ограждению, и забор, выполняемый из профнастила, исключением не является. Столбы закапываются на глубину промерзания грунта, в среднем от 1 до 1,5 метров на расстоянии друг от друга примерно 2,5 метра. Столбы нужно забетонировать а, вдобавок, еще и укрепить посредством металлических пластин, а следом засыпать песком. Это производится для того, чтобы зафиксировать забор по максимуму. В противном случае ограда может не выдержать порывов сильного ветра или движения грунта и попросту свалиться на участок.

Опоре положено быть герметичной, посему все работы вернее проводить в сухую погоду. Верхняя часть опоры должна быть изолирована, чтобы вода туда не попадала. Ее можно, как вариант, заварить, или надстроить над ней козырек.
Далее делается металлический каркас. К столбам с этой целью приваривают металлические прожилины. Количество их зависит от высоты забора.

Затем, к каркасу прикрепляют пластины профнастила с помощью саморезов. Все! Забор к эксплуатации готов.

Достоинством оного ограждения предстает его прочность и неприхотливость эксплуатации. Вам не потребуется дополнительно его обрабатывать. Материал, произведенный в заводских условиях, пропитан специальными составами, препятствующими коррозии и иным разрушениям.

Источник: http://vse-delaem-pravilno.ru/kak-pravilno-sdelat-zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/

Как поставить забор из профлиста с кирпичными столбиками — делаем правильно

Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?

На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами предлагается сегодня вашему вниманию.

Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:

  • шнур, колышки, легкая кувалда
  • рулетка строительная, уровень
  • лопата штыковая, лопата совковая
  • бур, молоток, шуруповерт
  • гвозди, доска и брус для опалубки, арматура
  • проволока вязальная, сварочный аппарат
  • петли для ворот и калитки, грунт для окраски каркаса
  • бетономешалка
  • профильная труба 60х60 мм н=2,8 м
  • профильная труба 40х20 мм
  • профнастил С-8
  • каркасы ворот и калитки.

Демонтируем старое ограждение

Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.

Выбираем конструкцию забора

В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки.

Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.

Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.

В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.

Проектируем фундамент

Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:

  • солидный вид;
  • защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.

Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.

Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом — другая. Глядя с другой стороны, — это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.

Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.

Выполняем земляные работы

Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.

Собираем опалубку

Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву.

Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.

Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.

Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса.

Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.

Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.

Выполняем бетонные работы

Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.

У вас имеется бетономешалка.

Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:

  • цемент (ПЦ-400) – 1 часть
  • песок – 3 части
  • щебень – 6 частей
  • вода – 0,7 части
  • добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).
Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.

Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.

У вас нет бетономешалки

В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.

Далее делаем так:

  • засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента
  • делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей
  • 10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.

В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.

  • доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем
  • на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня
  • после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.
Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись — смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.

После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно. После недели теплой погоды опалубку можно снимать.

Собираем каркас нашего забора из профнастила

К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:

  1. замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
  2. режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
  3. на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
  4. прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
  5. проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
  6. производим окончательное приваривание лаг.
На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.

После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.

Кладка кирпичных столбиков

Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств.

Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.

Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.

Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.

Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.

Одновременно , с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.

Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.

Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное — что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.

Монтируем профилированные листы на металлический каркас

Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера.

Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.

Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.

Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.

После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.

Источник: http://rems-info.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Красивый сплошной забор

Профнастил является одним из наиболее популярных материалов, используемых для возведения заборов. При этом его характерным достоинством является простота монтажа. Установить забор из профнастила можно самостоятельно, не прибегая к услугам бригады специалистов, а также без необходимости использования спецтехники. Однако для этого нужны хорошие строительные навыки и потребуется предварительная подготовка: необходимо выполнить точный расчет проекта и ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Подготовительный этап: расчет материалов

  1. Профнастил. На первоначальном этапе следует определить количество листов профнастила, которые будут использованы для возведения забора. Сделать это можно при помощи несложного расчета: числовое значение общего метража ограждения надо разделить на рабочую ширину профлиста. Полученный результат и будет означать требуемое количество листов. Кроме того, желательно предусмотреть хотя бы один запасной лист. Оптимальным вариантом для ограждения считаются листы профнастила, толщина металла которых составляет не менее 0,5 мм, а высота профильного ребра от 8 до 20 мм. Самым популярным в этом отношении товаром является стеновой профнастил с маркировкой С-8 и МП-20.
  2. Столбы для забора. Другим обязательным элементом забора являются столбы забора. С этой функцией отлично справляется профильная труба с толщиной стенки порядка 2-3 мм. Труба может иметь круглое или квадратное сечение. Необходимое количество столбов рассчитывается следующим образом: общий метраж ограждения надо разделить на числовое значение расстояния между двумя рядом стоящими столбами. К полученному результату следует добавить два столба для ворот, один – для калитки и поворота. Оптимальным расстоянием между столбами забора считается 2,5 или 3 метра. Такие пролеты наиболее устойчивы при сезонных движениях грунта и ветровой нагрузки на забор.
  3. Лаги. В качестве лаг также можно использовать профильную трубу из металла, толщина стенки которой составляет не менее 2,5 мм. При расчете количества общий метраж забора надо умножить на планируемое количество лаг для каждого пролета, добавив к результату метраж для ворот и калиток. Для монтажа забора из профнастила понадобится ряд инструментов – бур, кувалда, угловая шлифовальная машина (болгарка), сварочный аппарат и уровень.
  4. Разметка участка и бурение ям
    Для разметки территории, на которой будет установлено ограждение, обычно используется строительный шнур или капроновая веревка. В места установки столбовнеобходимо вбить колья, соблюдая при этом заранее определенное расстояние. На обозначенных кольями местах необходимо произвести бурение ям под опорные столбы.
При установке столбов из металлического профиля оптимальной будет глубина около 1,2 метра. При необходимости для отдельных участков забора, например, его фасадной части, можно залить ленточный фундамент.

Установка столбов забора

До начала работ необходимо точно определиться с технологией, по которой будет производиться установка столбов забора. Три основных способа – это забивание столбов, забутовка или их бетонирование. При забивке столбов в грунте бурятся неглубокие отверстия диаметром 80-100 мм, в которые вставляется столб из круглой или профильной трубы. Далее с помощью кувалды столб забивают в землю не менее чем на 1-1,2 метра, строго контролируя вертикальность столба. При забутовке в отверстие диаметром 150-200 мм вставляют столб и засыпают яму гравием, мелкими камнями или песком с проливкой водой и послойным трамбованием. Для бетонирования подойдут такие же отверстия, как и для забутовки. Столб вставляют в яму, затем можно приступать к заливке бетонной смеси.

При планировании метода установки столбов следует учитывать высоту заборы, рельеф местности, тип грунта и парусность забора. Так, например, на открытой местности поверхность забора подвергается значительно большей ветровой нагрузке, следовательно, и столбы необходимо устанавливать глубже.

Крепление перемычек. На следующем этапе между установленными и забетонированными столбами привариваются поперечные прожилины (лаги). Именно к этим элементам будут впоследствии крепиться листы профнастила. Их количество для каждого пролета зависит от высоты ограждения. Чаще всего при установке заборов из профнастила используют две, а реже три поперечные лаги. Для большей эстетичности будущей конструкции крепить перемычки можно не к самим столбам, а между ними. Прожилины крепятся к несущим столбам в помощью сварки, но есть еще один прогрессивный метод установки — на икс-кронштейны или держатели лаг.

Покраска каркаса. Столбы и лаги, изготовленные из металлического профиля, необходимо защитить от негативного воздействия атмосферы, а в частности, от коррозии. С этой целью каркас ограждения подвергают покраске. Помимо улучшения защитных свойств, данная процедура позволяет сделать внутреннюю часть забора более эстетичной. Для окрашивания металлических конструкций каркаса будущего ограждения применяют грунтовки и краски по металлу.

Финальный этап: ставим и крепим листы на лаги

На завершающем этапе листы профнастила крепятся к каркасу. Эту процедуру целесообразно выполнять, используя оцинкованные кровельные саморезы с полимерным покрытием в цвет профнастила, оснащенные резиновой прокладкой. Такие крепежные материалы обеспечат необходимую устойчивость и прочность всей конструкции. Легкий вес листов из профнастила позволяет выполнять монтаж без применения спецтехники.

При условии грамотного расчета и правильного выполнения каждого этапа установки, ограждение может прослужить до тридцати лет без утраты своих функциональных свойств.

Очевидным достоинством такого забора является его доступная стоимость. Кроме того, ограждения из профнастила отличаются завидной практичностью, надежностью и отличными эстетическими характеристиками. Также эти конструкции не требуют дополнительных расходов на содержание.

Источник: http://www.zaborivorota.ru/page/zabor-profnastila-svoimi-rukami.html

Установка столбов — без заливки ленты и с заливкой.

Разговор начнем, пожалуй, с фундамента. Первый и один из самых главных вопросов, который Вам предстоит решить – будите ли вы делать фундамент под забор (ленту), либо же обойдетесь без нее. Вопрос этот сугубо лично-решаемый, так как, сколько мастеров, столько и мнений. Кто-то считает, что без наличия ленты забор не забор, так как со временем земля оседает, между листами металла и грунтом появляется щель, причем уже не запланированная в 15-20 см., а во все 30-35 см. и т.д.

Я приведу 2 примера, один будет относиться к установке столбов с заливкой ленты, а другой пример без заливки ленты, только с установкой столбов. Но начну со второго.

Установка столбов забора без дальнейшей заливки ленты

Пробуренное отверстие под столб, глубиной 1 м. 20 см., т.е. ниже глубины промерзания почвы. Столб уже установлен в отверстие и залит бетонным раствором. Однако столб залит раствором только до глубины промерзания грунта. После глубины промерзания и плоть до самого уровня земли столб обсыпается песчано-гравийной смесью. Причем, после каждого засыпанного в отверстие ведра песчано-гравийной смеси, осуществляется выравнивание столба «по уровню» с обеих сторон и трамбовка смеси, так как трамбовать 5 см. намного легче, нежели трамбовать 30 см. Уловили? Теперь установка забора из профнастила своими руками, по шагам, чтобы было понятней.

Столб 60×60 установлен в пробуренное отверстие на глубину 1 м. 20 см. и залит бетонным раствором на глубине до промерзания грунта (в тех слоях, где нет промерзания грунта).

Те же слои, которые подвержены зимнему пучению и каждый год приходят в движение то вверх, то вниз, увлекая за собой всё, что есть внутри них (здесь имеются ввиду столбы), вот их мы засыпаем песчано-гравийной смесью, о которой я говорил чуть выше. Для чего я это делаю? Для того, чтобы пучение грунта не отражалось на столбах, благодаря рассыпчатой структуре самой смеси.

Еще раз перепроверяем столб на наличие «уровня», засыпаем первое ведро смеси и трамбуем ее, специально сделанной для этого трамбовкой. Напомню еще раз, не засыпайте сразу 2-3 ведра. Сыпьте по одному и трамбуйте. Потом снова ведро и снова трамбуйте. Когда вы дойдете до поверхности земли, самую кромку можно пролить 1-2 см. слоем бетонного раствора.

Установка столбов забора с дальнейшей заливкой ленты

Если Вы решили сделать фундамент (ленту) под забор из профнастила, то дела обстоят немного по-другому. Высота ленты стандартна — около 20 см., глубина ленты также 20 см. Вокруг каждого столба устаналивается 4 арматуры, они связываются со столбом, чтобы при заливке раствора в пробуренное отверстие они не разошлись по сторонам. Кроме того, арматура прокладывается и связывается между собой внутри ленты. Лента и столбы полностью заливаются раствором.

Однако, между грунтом и бетонной лентой можно сделать песочную подушку шириной примерно 3-4 см. Также, упомяну, что столбы под ворота необходимо приобретать от 80 на 80 мм., столбы просто под профиль 60 на 60 мм. Перемычки между столбами можно делать как металлические, так и деревянные. Если Вы решили приобрести металлические перемычки, то выбирайте 40 на 20 мм.

Как резать металлопрофиль

Сами понимаете, что не всегда целый лист металлопрофиля идет за целым профлистом, но иногда малина заканчивается и тогда металлопрофиль приходится резать. В связи с этим, возникает насущный вопрос — а как же это правильно делать? Отвечаю — легко! На помощь нам приходит «болгарка». Работаем в 3 шага. Шаг первый — положим лист металлопрофиля на деревяшки. Чтобы он не лежал у нас на земле, а находился хотя бы на некотором расстоянии от нее, так чтобы диск болгарки, не касаясь земли, мог пройти по намеченной линии. Шаг второй — чертим линию, по которой мы будем резать лист. И шаг третий — режем лист, начиная от середины, углубившись первоначально в одном месте, и медленным движением, не уводя руку влево или вправо, тянем болгарку на себя, точно по линии. Диск должен идти по намеченной линии листа металлопрофиля как по маслу. Ну или почти как по маслу.

Как крепить металлопрофиль

С резкой профнастила мы разобрались, теперь слово о креплении профнастила к перемычкам нашего забора. Прежде всего выравним принесенный лист относительно перемычек забора и по высоте. Для этого сложим под лист подставки из обычных деревяшек. Посмотрите на фотографию, под краем листа, сложена как раз такая подставка.

Сверху лист к листу будет защемляться с помощью приспособления из пластика. В середине вырезана щель, которая имеет толщину необходимую, для того, чтобы край нового, принесенного листа, плотно прилегал к уже закрепленному листу профнастила.

Для крепления листа к металлической перемычке используется шуруповерт с магнитной насадкой для саморезов для металлопрофиля. Сами саморезы имеют на своем конце режущую головку, однако толк от нее не большой, она постоянно ездит по металлу и царапает краску. Поэтому, для сверления отверстий надо использовать дрель со сверлом нужного диаметра.

Итак, приставляем новый лист к предыдущему, соединяем верхнюю часть обеих листов пластмассовой скрепкой, о которой я говорил ранее. Смотрим, чтобы край нового листа металлопрофиля лег на пас предыдущего листа. Проводим рукой по краю нового листа, чтобы еще раз убедиться, что всё лежит плотно.

Теперь, делаем на новом листе металлопрофиля разметку черным маркером с помощью линейки из пластика. Почему линейка из пластика, спросите Вы? Во-первых ее легко сделать, взял пластик, отрезал ненужную часть и можешь работать, кроме этого, такая линейка легка, ее можно держать одной рукой, а второй рисовать маркером отметки, где будут сделаны отверстия под саморезы. В общем, одни плюсы, минусов нет. Смело делайте себе такую и пользуйтесь!

И вот сейчас наступает время сверления первого отверстия. Первое отверстие надо начинать не с первой отметки от края нового листа, а со второй отметки (со следующей от края). Чтобы, таким образом, лист сразу лучше закрепился.

Как только вы закрепите лист на первые два самореза (один сверху, другой снизу, напротив него) переходите к сверлению остальных отверстий. Нет надобности сверлить одно отверстие и тут же крепить в него заморез. Лучше просверлить все отверстия, и только потом начать крепить все оставшиеся саморезы сразу.

Да и еще, последнее крепежное место, отмеченное разметкой, мы сверлить не должны, так как на него будет накладываться следующий лист профлиста, и потом, пробиваться сверлом будут сразу два листа. Если вы закрепите этот лист сейчас, то шляпка самореза не даст лечь краю нового листа на этот профлист.

Всё! Остальные листы крепятся по этому же принципу. Спасибо за внимание, думаю, теперь Вы более менее разобрались с тем, как сделать забор из профнастила своими руками! Удачи!

Источник: http://www.remontpostroika.com/vsjo-o-zagorodnom-dome/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.php

Горизонтальный, вертикальный и глухой заборы.

Оградить свой участок не просто надежно, но и эстетически подчеркнуто можно при помощи разных материалов. Кому по душе обычный забор из досок или штакетник, кому подавай непременно крепостную стену в два с половиной метра высотой, а кому проще сделать забор из профнастила своими руками. Вот о таком мы сегодня и поговорим. Основных видов данного материала три: кровельный (жесть, алюминий), стеновой (жесть, листовой металл), несущий (особо прочный, обычно для забора не используется).

Для начала определитесь с параметрами: высота, красота/эстетика, или полная изоляция от улицы. Для забора, в принципе, можно использовать абсолютно любой профилированный лист, и в сегменте ценовой разброс большой. Главное: алюминиевый профнастил дорогой, но стойкий и жестче металлического. Металлический тонкостенный дешевый (самый дешевый — толщиной 2 мм), но его потребуется принудительно закреплять в нескольких местах, нужна жесткость повышенная. Для эстетики и красоты можно выбрать нечто среднее из всего этого ряда, профнастил с антикорозийным покрытием, окрашенный.

Плюсы забора из профнастила: сравнительная дешевизна, легкость конструкции, удобство и быстрота в монтаже. Минусы очевидны: колоссальная парусность при повышенной шумогенерации (если даже панели будут надежно закреплены, от попадания мелких предметов, приносимых ветром, забор будет достаточно громко резонировать), ненадежная защита от деформации (транспорт, животные, случайные удары), сравнительная недолговечность. Но что вообще может считаться долговечным в строительстве? Все относительно, как говорят классики. Забор из профнастила своими руками можно сделать глухим, комбинированным, горизонтально или вертикально ориентированным. В чем разница и сложность монтажа каждого из вариантов, вы сможете узнать из схем и чертежей с описаниями ниже.

Забор из профнастила горизонтальный

Если у вас есть металлопрокат, недорогой профнастил, то бюджетный вариант забора будет следующим. Чертежи забора из профнастила в горизонтальной ориентации представлены двумя вариантами: на бетонной основе вмонтированный, и с независимыми стойками с опорой.

В чем разница: глухие заборы надежно защитят от пыли и песка в местности с соответствующими климатическими условиями, а вот комбинированные будут незаменимы там, где есть грядки, цветы, где важна циркуляция воздуха.

Начиная разметку под забор из профнастила, обязательно проверьте наличие возможно близко залегающих коммуникаций, иных препятствий под ямы для стоек. Натяните шнур по каждой из сторон будущего ограждения для точного вектора (чтобы стойки встали ровно в ряд). Кстати, вы знаете разницу между оградой и забором? Забор всегда капитальный, а ограда — это больше декоративная форма обозначения условной границы участка, не мешающая обозревать внутреннее пространство. Но и ограду, и забор своими руками нужно выставлять ровно в линию.

Определив точное горизонтальное положение шнура по уровню, сделайте рейку с засечками (отметками), по которой сравните точное соответствие глубины ямы относительно шнура. Если часть стоек будет выше (после схватывания бетона сравнить при помощи натянутого шнура по верхним торцам стоек), можно их или слегка вогнать глубже молотом, или оставить как есть, если линия профнастила будет немного выше края стойки.

По нужной стороне шнура лопатой намечайте точки, где будут стоять стойки. Кстати, для стоек под горизонтальный забор лучше использовать толстостенные трубы или прокат, так как весь вес конструкции придется именно на них. Если у вас есть бур, то пробурите ямы в глубину от 60 сантиметров, не менее 30 сантиметров диаметром.

Дно устелите щебнем или гравием в 5-10 сантиметров, для уменьшения давления стойки на раствор и грунт. Кстати, для ямы, выкопанной вручную, глубина желательна от 80 сантиметров, это более трудоемкий процесс.

Установите стойки в ямы, и придерживая их руками, заливайте бетон. На время схватывания желательно подпереть стойки с двух сторон вкопанными (загнанными в грунт) наклонными опорками. Теперь желательно выждать не менее 7 суток.

В грунт без бетонирования стойки тоже можно вогнать, но тут другие условия: непременно точный диаметр бурения, чтобы стойка вошла в грунт плотно, на каждые наземные 2 метра высоты — не менее 1 метра стойки в грунте. Если есть возможность подогнать погрузчик или экскаватор, то можно обойтись и без бурения, вогнав стойки при помощи ковша. Обратите также внимание на такой вариант, который можно собрать из уголка или квадратного проката (толщиной не менее 5 мм). Здесь потребуется бетонная основа, описание найдете ниже.

Убедившись в прочности стоек, можно приступать к креплению пояса жесткости. Из-за особенности горизонтального забора из профнастила здесь требуется не менее двух полос проката (верх и низ), квадрата сечением в 50-80 мм. Нижняя полоса пойдет на высоте 20-30 сантиметров от нижней границы листа, верхняя — ниже 10-15 сантиметров ниже верхней, но не более. Чтобы не ошибиться с расположением поясов жесткости, заранее определите высоту забора из профнастила, сложив два листа на земле, и замерив их общую высоту.

После окончания крепления поясов жесткости (желательна сварка, но можно и саморезами для металла) можно приступать к креплению листов. Удобнее начинать с нижней половины (обычно профнастил шириной ровно в 1 метр). Крепить лучше всего саморезами, с внешней стороны. Саморезы используйте с резиновыми уплотнителями.

Забор из профнастила вертикальный глухой

Данный вариант чуть сложнее в монтаже, и намного расходнее в исходном материале. Для такой конструкции профнастила понадобится на 30-40% больше, чем в случае с горизонтальным. Бетонная основа тоже массивнее, это полноценный бетонный цоколь. Используя шнур и уровень, выкопайте сплошную траншею шириной в 30 сантиметров и глубиной в 20, нарастите наземную часть (не забывайте выставлять точный горизонт по уровню!) обрезной доской на высоту не менее 20 сантиметров (выше грунта). Если участок наклонный, можно применить каскадный вариант с перепадами (ступенями) не более 20 сантиметров. Помните, что данная капитальная бетонная основа может пригодиться далее, после демонтажа профнастила — на нее можно смело ставить сплошной забор даже из ракушечника.

Приготовьте стойки-столбы из ЛСТК (квадрат в 150 мм сечением), с заданной высотой (верхняя граница стоек будет лежать на одной плоскости с верхним поясом жесткости и краем листа). Как это выглядит в натуре, можно увидеть на схеме глухого забора из профнастила.

Кстати, этот забор исключает нормальный рост садовых и огородных культур в метре по каждой из сторон, поэтому внимательнее отнеситесь к соседнему участку — возможно, придется искать компромисс.

После сборки опалубки установите стойки в намеченные места (желательны пролеты в 2.5-3.5 м), и залейте бетоном. Спустя 7 суток проведите работу по креплению двух поясов жесткости, из квадрата или уголка со стороной 4-7 см, толщиной не менее 4 мм. Высота забора здесь может быть разной, но оптимальный вариант с учетом 20 сантиметров бетонной подушки — 1800 мм.

Забор из профнастила комбинированный

С небольшой разницей от варианта предыдущего можно своими руками сделать забор из профнастила комбинированный, с проветриваемым пространством снизу. Высечка или металлическая сетка, пущенная снизу, может создать дополнительный пояс жесткости, при использовании листа (проволоки) сечением от 3 мм.

Помните о минусах такого забора: ваших собак постоянно будет раздражать любое движение и звуки снаружи, семена вредных растений будет постоянно заносить ветром, и приватность на участке придется исключить (ну, вы поняли, о чем мы говорим).

Примечания и дополнения

Под стойки из круглых металлических труб одной бетонной заливки будет недостаточно. Приварите к трубе в нижней части, которая будет находиться в бетонном растворе, распорки из арматуры или обрезков уголка. Высота от грунта до низа забора из профилированного металла для комбинированного варианта (под сетку или высечку) должна быть не менее 15 сантиметров, и не более 30. Металлопрофиль оцинкованный желательно закрашивать эластичной краской, с полимерами, с двух сторон.

Источник: http://www.villostroy.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Недостатки заборов и ограждений из профнастила

У заборов из профнастила имеется множество достоинств. Неслучайно в настоящее время он приобрёл огромную популярность, им успешно огораживают свои участки рачительные хозяева. О преимуществах таких заборов сказано много.

Но и производители, и установщики заборов предпочитают вежливо умалчивать об имеющихся недостатках заборов из профнастила. Наш сайт знакомит своих читателей с наиболее существенными недостатками, с которыми можно столкнуться как при строительстве, так и эксплуатации заборов из профнастила.

Недостаточная вандалостойкость

Забор из профнастила имеет обшивку из листовой стали толщиной, как правило, не более 0,5 мм. Такая сталь легко режется даже простым консервным ножом. Поэтому в условиях с неохраняемыми участками злоумышленнику проникнуть на территорию участка не составит слишком большого труда. Мало того: учитывая, что большую часть заборов устанавливают с помощью крепежа – кровельных саморезов, то открутить их отвёрткой с шестигранной головкой будет еще более просто.

Способы защиты: второй недостаток (выкручивание саморезов) можно избежать, если устанавливать забор на заклёпки. Что, впрочем, увеличит стоимость забора, так как установка профлиста на заклёпки для монтажников – более трудоёмкая операция (требуется предварительное сверление отверстий в лагах).

Есть ещё один оригинальный приём: можно профлисты устанавливать, как обычно, на кровельные саморезы. Но при этом каждый из профлистов дополнительно закрепить в нескольких точках (например, 4…6 на лист) или заклёпками, или обычными саморезами, у которых в конце монтажа рассверлить грани (чтобы отвертка не могла выкрутить), или использовать саморезы с нестандарной головкой – это своего рода «секретка» для забора (как для колёс автомобиля).

Большая парусность

Забор из профнастила имеет сплошную обшивку из листового металла, которая ведёт себя как единый большой парус, закреплённый на столбах. В условия шквального ветра создаётся весьма большая нагрузка горизонтальной направленности, стремящаяся вывернуть забор из земли. Если закрепление в столбов в земле недостаточно надёжно (недостаточная глубина установки столбов, песчаные почвы, столбы просто забиты в землю без дополнительного укрепления), то со временем такой забор, как минимум, «поведёт» и перекосит. В первую очередь это скажется на работе ворот и калитки: их начнет заклинивать, язычок замка перестанет попадать в приёмный паз.

Способы защиты: при установке забора необходимо строго соблюдать требования по закреплению столбов в грунте. Во-первых, глубина заглубления столба должна быть не менее 1 метра. Во-вторых, практически в любых видах грунта (а уж тем более в песчаных и суглинистых) необходимо выполнить бетонирование основания забора.

Для сравнения: так как столб забора имеет, как правило небольшое сечение (например, 60 х 60 мм), то без бетонного основания в земле он ведёт, как спичка в сыре. Поэтому крайне желательно столб забетонировать. Причём не только верхнюю часть столба, находящуюся в земле (частичное бетонирование), а забетонировать основание практически по всей длине подземной части столба (полное бетонирование). Это избавит вас от неприятной ситуации с покосившимся с забором, особенно в паводковый период весной или в сезон затяжных дождей летом или осенью.

Также можно значительно уменьшить парусность забора, если использовать не сплошные металлические профлисты, а штакетник из профнастила. Если необходимо добиться того, чтобы взгляды посторонних не тревожили хозяев участка, металлический штакетник можно сделать двухрядным со смещением.

В целом, забор – штакетник из профлиста имеет более привлекательный внешний вид. Но и стоимость у него больше, чем у стандартного забора из профнастила.

Ржавчина на пролётах

Довольно неприятная особенность любых заборов, сделанных из металла. Сами по себе листы профнастила имеют высококачественное покрытие, защищающее их от ржавчины. А вот лаги и столбы забора сделаны из стальных профилей (стандартного проката). К сожалению, даже наличие грунтовки на всех металлоконструкции и дальнейшей покраски не спасают от появления ржавых потёков на заборе. Причина простая: в точках крепления (отверстия под саморезами) защитное покрытие нарушено, и атмосферная влага уже в первый год эксплуатации, попадая в такое место, вызывает коррозию металла, и, как следствие, возникновение небольших ржавых потёков на поверхности профлиста. Также данный неприятный эффект с потёками возникает в местах стыковки горизонтальных лаг: в процессе монтажа каркаса забора горизонтальные лиги привариваются друг к другу.

В месте сварки присутствуют большие температуры, от которых выгорает грунтовка на лагах и появляется окалина. Даже будучи покрашенным, в данном месте краска со временем отслоится, и начнётся коррозия.

Способы защиты: любой забор из чёрного металла со временем подвержен коррозии. На прочность забора в обозримом будущем это не влияет, но может несколько испортить внешний вид. Полностью защититься от ржавчины невозможно. Но можно создать условия для его сравнительно медленного проявления этого неприятного явления.

Во-первых, используйте при монтаже каркаса загрунтованные металлические детали. Собранный каркас покрасьте, причём нанесите два слоя. Конечно, сборные заборы из деталей, которые полностью обработаны в заводских условиях и собранных на месте без использования сварки будут намного устойчивее по отношению к атмосферной влаге.

Но и стоимость таких заборов намного больше, по сравнению со стоимостью забора из профнастила со стандартным способом монтажа. Кстати, ещё один приём: можно использовать профлист с двухсторонним полимерным покрытием и соответствующим цветом, например, «тёмный шоколад»  — ржавчина на нём практически незаметна.

Сложность покраски

Все детали стального каркаса необходимо периодически (раз несколько лет) окрашивать. Но покраска каркаса может быть связана с некоторыми трудностями: аккуратно покрасить лаги, при этом не «заляпав» основной профлист практически невозможно, так последний вплотную прилегает к столбам и горизонтальным лагам.

Способы решения: можно, конечно, использовать малярный скотч для аккуратной покраски. Хотя, учитывая наличие большого количества погонных метров, это, конечно же, увеличит стоимость такой косметической операции.

В заключение статьи хотелось бы вернуть веру в жизнь особо впечатлительным читателям. Поверьте, заборы любых типов имеют недостатки. Если Вам нужно поставить сравнительно недорогой, надёжный и долговечный забор, то забор из профнастила – всё же оптимальный выбор. Просто полезно заранее узнать о некоторых недостатках заборов из профнастила и, по-возможности, либо полностью исключить их, либо минимизировать их проявление.

Источник: http://www.foto-zaborov.ru/pub/nedostatki-zaborov-iz-profnastila/

Чем крепить на забор?

После того как готов каркас забора, многие сталкиваются с проблемой, чем крепить профнастил на забор? И это не странно. Есть несколько способов крепления профнастила, однако какой из них лучше, в этом необходимо разобраться.

Профнастил крепится с помощью саморезов (кровельных, по металлу) и методом простреливания заклепок. Каждый из них хорош по своему, однако нужно выбрать самый оптимальный вариант, чтобы закрепить надолго и красиво.

Под эти требования отлично подходят саморезы по металлу. Благодаря оконечнику в виде сверел, они легко просверливают отверстия в металле и обеспечивают крепкую хватку. При необходимости, саморезы желательно использовать под цвет профнастила, то есть окрашенные. Также еще одним преимуществом саморезов по металлу является и то, что их практически не видно на поверхности листов. Это придает забору целостность и улучшает внешний вид.

Кровельные саморезы, также отлично подходят для профнастила, и хорошо его закрепляют, однако в отличие от саморезов по металлу, у них есть один ощутимый минус. Из-за шляпки они становятся заметны и это неблагоприятно отражается на дизайне забора.

Что касается заклепок, то они качественно закрепляют профнастил к забору, однако также имеют отрицательные свойства, которые не позволяют использовать их в полной мере. Со временем крепление заклепок ослабевает и в связи с этим уменьшается прочность и жесткость всего ограждения. Это, безусловно, влияет на срок службы забора. Однако выбор в вопросе, чем крепить профнастил на забор все же остается за вами и вашими возможностями!

Дополнительные требования к креплению профнастила.

Дополнительные требования к креплению профнастила.При креплении профнастила к забору необходимо учитывать и проводить некоторые профилактические мероприятия. Например, перед монтированием листов, места крепления саморезов или заклепок желательно обработать антикоррозийным составом, чтобы предотвратить в дальнейшем коррозию в этих местах, которая может оставить неблагоприятные последствия для забора и подпортить его внешний вид.

Несомненным преимуществом профнастила перед другими материалами является еще и то, что высота забора из профнастила может быть практически любой. Оптимальная высота забора из профнастила, как и из других материалов составляет 2 метра. Такой забор способен защитить вас и ваших близких от лишней пыли, шума, а также от нежданных гостей.

Источник: http://www.metallocherepitsa-profnastil.ru/info/stati-profnastil/pro-zabory/chem-krepit-profnastil-na-zabor.htm

Расчет количества — примеры.

Для наглядности рассмотрим расчет ограждения из профлиста с длиной 50 м, высотой 2 м и единственными воротами шириной 3 м. Первоначально необходимо выполнить разметку участка. Эта операция производится путем вбивания по периметру участка деревянных колышков и натягиванием по ним капроновой нитки.

После этого в земле с помощью бура требуется сделать отверстия глубиной 1 – 1,2 м, в которые будут устанавливаться столбы, служащие основой каркаса ограждения (ось отверстия должна совпадать с положением натянутой нити). Для столбов можно использовать профильные трубы (с прямоугольным сечением) следующих типоразмеров: 40х40х2 мм, 60х60х2 мм и 80х80х2 мм.

В большинстве случаев расстояние между смежными опорами принимается равным 2,5 м. Таким образом, для изготовления столбов каркаса необходимо ((периметр) / 2,5 + 1) = 21 столб длиной ((высота забора) + (величина заглубления)) = 3 м. После установки опор в отверстия все оставшееся пространство заливается бетонным раствором.

На следующем этапе выполняется крепление лаг к установленным столбам, поэтому необходимо провести расчет их количества. Количество лаг, которые содержит забор на каждом участке не должно быть менее двух. Можно применить профильную трубу (прямоугольное сечение) типоразмером 40х20х2 мм. При этом расстояние между смежными лагами не должно быть менее одного метра.

При высоте ограждения 2 метра достаточно двух лаг. Таким образом, понадобится профильная труба 40х20х2 общей длиной (2 * (периметр) – (количество ворот) * (ширину ворот)) = 97 м.

Наиболее подходящими марками профнастила для заборов являются С или НС с высотой волны до 20 мм. Металлические поверхности профилированного листа для снижения негативного влияния внешних факторов защищаются полимерным покрытием или слоем цинка.

Наш забор потребует такого же количества профлистов длиной 3 м и шириной 1850 мм, сколько было установлено столбовых опор (21 штука). Запас в длине необходим для создания нахлеста смежных листов, чем повышается окончательная прочность конструкции ограждения.

Источник: http://zavorota.ru/metallicheskie/raschet-ograjdeniy-iz-profnastila.html

Расчет количества листов

Чтобы правильно произвести расчет забора, сначала нужно произвести разметку ограждаемой территории. Для этого замеряется каждая сторона периметра. Затем, сложив длину каждой стороны, получаем общую протяженность всего ограждения. Количество листов профнастила высчитываем по такой формуле:

n = L/b, где

  • n – количество;
  • L – общая длина заграждения;
  • b – ширина одного листа.

Если ширина территории 20 м, а длина – 40 м, общая длина забора составит 120 метров. Лист имеет ширину 1,4 м. Соединять их нужно внахлест.

Поэтому, отбросив по 10 см от каждой стороны, берем ширину 1,2 м. Подставив цифры в формулу, получим:

  • 120/1,2 = 100 листов.

Именно столько профлиста необходимо, чтобы полностью закрыть весь периметр. Высота листа составляет 2 м. Высота самого профиля (гребня) – 0,7 мм. Крепить их лучше всего на профильную трубу 4×6 мм, которая имеет толщину стен 2 мм. Трубы устанавливаются на расстоянии 2 метра друг от друга. Для каждой из них выкапывается ямка глубиной 30-40 см. Труба вставляется в ямку, вокруг нее заливается бетон. Та ее плоскость, которая имеет 6 мм, должна фиксироваться параллельно линии периметра. Используются трубы в качестве опорных столбов. Их высота должна совпадать с высотой профнастила.

Источник: http://masterprofnastila.ru/ograzhdenie/kak-rasschitat-profnastil-na-zabor.html

Как рассчитать для горизонтального и вертикального заборов

Есть два способа монтажа профнастила: внахлест и встык. При монтаже встык щели между листами прикрываются нащельниками. Если вы выбрали такой способ, все дальнейшие расчеты учитывайте без припуска на нахлест.

Расчет профнастила для горизонтального забора

Самый простой и экономичный вариант забора – горизонтальный. Его легко монтировать и просто рассчитать количество материалов. Высота забора будет равна ширине листа, то есть 1150 мм для профнастила МП20 и 1120 мм для профнастила С8. Чтобы забор получился выше, листы стыкуют с нахлёстом в две волны (примерно 15 см).

Остается рассчитать длину. Если периметр участка 100 метров, то потребуется 17 листов по 6 метров. Не забываем про нахлест. От длины каждого листа отнимем примерно 100 мм. Так мы получим общую длину профнастила.

Если вы хотите более оригинальный забор, оставьте между листами расстояние для опорных столбов. Заметим, что такая конструкция менее крепкая: листы крепятся без нахлеста и не скрепляются со столбами.

Для забора такого типа оцениваем расстояние между столбами и заказываем профнастил длиной, равной этому расстоянию или кратной ему, чтобы разрезать лист на 2 или 3 части. Около столбов оставляем промежуток в 15–20 мм. В этом случае нахлест не учитываем.

Расчет профнастила для вертикального забора

Но хотя горизонтальный забор и проще, большинство владельцев участков делают вертикальные заборы – они эстетичнее и допускают любую высоту. В вертикальном заборе тоже нет ничего сложного.

Длину забора делим на ширину листа. Получаем количество листов такой длины, какую высоту мы выбрали. Есть и другой вариант: заказываем лист такой длины, как две или три высоты забора, и режем листы самостоятельно. Если вы решили сделать забор высотой 1,5 метра, закажите листы длиной 4,5 метра. Так у вас не будет отходов, весь профнастил пойдет в дело.

Тогда при расчете длину забора делим на ширину листа и ещё раз делим на три, если мы решили резать лист на три части, или на два, если на две.

Для уже знакомого нам забора длиной 100 метров возьмем профнастил с монтажной (полезной) шириной 1150 мм. Около 150 мм уйдет на нахлест, останется 1000, то есть 1 метр. Нам надо разделить 100 на 1 и поделить на 3 – получится 34 листа. При высоте в 1,5 метра это будут листы по 4,5 метра. Если заказать листы по 1,5 метра, потребуется 100 листов.

Вертикальные заборы тоже иногда делают с промежутками для опорных столбов. Тогда из длины забора вычитаем ширину столбов с промежутками, и дальше действуем уже с полученной шириной. Нахлест не считаем.

Как всё будет на самом деле

Все наши расчеты окажутся верны в том случае, если вы живете в идеальной вселенной и ваш забор представляет собой ровный отрезок. На деле же окажется, что одна сторона забора окажется длиннее, а другая короче, чем нам было бы удобно. Тогда листы придется дополнительно резать и, возможно, делать лишний нахлест. К тому же, поскольку в нашем мире нет идеальных людей, инструментов, саморезов и погоды, какой-то из листов может испортиться. По этим двум причинам лучше заказывать один запасной лист, а еще лучше – два.

Источник: http://sibprofil.com/articles/74

Выбираем столбы — деревянные или металлические?

Большинство заграждений имеют схожую структуру. Главная составляющая – это опорный столб или стакан. К этим элементам крепятся непосредственно сами заборные секции. Даже кирпичный забор имеет через определённое количество метров опоры. Они придают жёсткость конструкции и не дают упасть всей стене. Самые же распространённые в современном строительстве заграждения из профильного листа также устанавливаются на столбы и вариантов для этого существует несколько. Какие столбы нужны для забора из профнастила, как раз и будет рассказано в этой статье.

Профильный лист, в большинстве случаев, монтируется к металлическим профильным трубам, а те в свою очередь, к столбам. Самым логичным и удобным для использования в качестве несущих опорных элементов будет использовать тоже изделия из металла.

Это разумно ещё и по причине возможности использования навыков специалиста по работе с металлоконструкциями. Итак, каких размеров изготовить и как установить металлические столбы для забора из профнастила?

Выбор и подготовка материала

В качестве основного материала для данной конструкции лучше всего использовать железную трубу. Как вариант подойдёт и швеллер или рельсовое полотно, но работать сваркой с этими материалами будет сложнее, стоят они дороже, а применить для крепления к ним болты будет практически невозможно. Все будущие столбы перед установкой нужно погрунтовать, а у труб заварить верхнюю часть, чтобы в неё в процессе эксплуатации не затекала вода. В противном случае, эта влага разрушит опору у основания с внутренней стороны.

Размеры

Они будут напрямую зависеть от высоты сооружения и размеров пролётов. Чем выше будет забор, тем длиннее нужны и столы. При этом следует помнить, что с увеличением высоты конструкции над землёй, необходимо будет увеличивать глубину погружения опоры в грунт. Соотношение, приблизительно, можно брать 1:3. То есть, если высота над землёй 1,5 метра, то глубина столбов для забора из профнастила будет 0,5 м. Для показателя 3 метра над поверхностью, для закрепления в грунт нужно 1 метр трубы.

Поэтому, общая длина опор должна примерно соответствовать этой схеме. Сама труба может быть круглой или профильной. Вторая предпочтительней, так как с ней проще будет работать. Диаметр или ширину лучше выбрать в пределах 70 – 120 мм. Это будет зависеть от массы и размеров секций. Готовый забор не должен шататься под воздействием ветра.

Деревянные столбы

Вторым по популярности материалом для крепления к нему листа профильного железа является дерево. Если строитель заграждения имеет доступ к древесине по причине цены или наличия, то и столбы тоже можно изготовить из этого материала.

Материал и его подготовка

Чем прочнее будет порода дерева, тем дольше будет служить конструкция. Всю древесину обязательно стоит обработать антисептиком. Часть, погружаемую в почву, надо покрыть битумом или мастикой. Эти же материалы целесообразно применить и для обработки верхнего торца, который впоследствии, лучше защитить пластиной из оцинкованного железа, вырезанной по размеру сечения столба.

Размеры

Здесь можно руководствоваться параметрами, описанными для столбов из трубы. Деревянный брус обладает примерно такими же прочностными показателями, что и металлическая труба соответствующего сечения.

Установку и выбор дистанции можно осуществлять по тем же правилам, что указаны выше для опор из металла.

Источник: https://myfencing.ru/profnastil/25-vybiraem-stolby-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Как выбрать профлист чтобы сделать долговечный забор?

Профнастил изготавливается методом проката, в процессе которого на специализированном оборудовании придается листам из металла особая форма. В конечном результате, когда обработка окончена, обычный лист металла становится гофрированным или обретает более простую волнистую линию. Каждая полученная грань добавляет материалу жесткости и позволяет значительно увеличить показатели надежности и несущей способности.

От размера граней напрямую зависят и механические характеристики материала. Поэтому при выборе профнастила первое, на что стоит обращать особое внимание, является размер и форма полученных линий.

В зависимости от формы профиля, различают следующие его виды:

  • профнастил несущий, маркируется буквой «Н»;
  • профнастил стеновой, для его обозначения применяется литера «С»;
  • универсальный вид профнастила обозначается «НС».

Как правило, первый вид, профнастил несущий, используется для сооружения качественной кровли. Профнастил стеновой применяется для возведения ограждений и заборов.

Форма поверхности материала – не единственная его отличительная характеристика, он может разниться:

  • шириной исходного листа;
  • толщиной металла, используемого в качестве заготовки.

Чтобы пользователю было легче понять все особенности материала, существующие стандартные требования предусматривают применение маркировки, которая и поможет найти профнастил, предназначенный для применения в качестве забора.

Что означает маркировка

Если вы можете прочитать маркировку, то и определить ее значение несложно. Так, к примеру, если на профлисте нанесена маркировка С20-1120 -0,6, это означает:

  • вид – стеновой;
  • высота секции – 20 миллиметров;
  • полезная площадь листа – 1120 миллиметров;
  • толщина – 0,6 миллиметров.

Как подобрать оптимальный вариант материала

При выборе профнастила, который будет использован для оборудования, ограждения, основными параметрами, которыми стоит руководствоваться, являются условия его использования.

Понятно, что в отличие от материала для кровли, профнастилу для забора не нужно будет выдерживать немалый вес выпавшего снега. К нему не будут применяться такие строгие правила геометрии. Поэтому для ограждения наиболее лучшим вариантом станет профнастил толщиной от 0,5 до 0,7 миллиметров и невысокой гофрой.

С20-1150 -0,6. Один из оптимальных вариантов

Такие виды материала, несмотря на свою относительно небольшую толщину, идеально подойдут для сооружения качественного и надежного ограждения. Технические характеристики позволяют готовому изделию быть надежным и одновременно изящно смотреться. Стеновые виды профнастила, которые наиболее часто используются для сооружения ограждения на участке, прекрасно справляются с защитой от ветра, предотвращают проникновение на территорию грязи и служат прекрасной защитой от шума извне.

Не лишним будет при выборе профнастила для строящегося забора поинтересоваться у консультанта относительно такого важного параметра материала, как сроки полезной службы. Если материал обработан дополнительным слоем средства, предотвращающего появление коррозии, он прослужит гораздо больше, чем аналогичный материал, не имеющий такого слоя защиты.

Профнастил для забора: какие виды существуют

Одним из видов этого современного материала, который довольно часто применяется при возведении качественной и надежной конструкции забора, является материал, при изготовлении которого применялась оцинкованная сталь. Он обладает высоким уровнем надежности и прослужит не менее 10 лет. Но этот материал является скорее представителем класса «эконом» и оптимальным для использования в строительстве заборе не может быть.

Более современным материалом, отличающимся своими прекрасными эксплуатационными характеристиками и длительным сроком полезной службы, является профнастил, обладающий слоем полимерного покрытия.

На покрытие из полимера возложено разработчиками выполнение сразу двух функций:

  • защитная;
  • декоративная.

Универсальные свойства профиля с полимерным покрытием

Полимерное покрытие выполняет две функции. Оно одновременно является и защитой, и позволяет материалу всегда сохранять свой первозданный вид. Полимерный слой является надежной защитой от пагубного воздействия нежелательной коррозии, а также механических повреждений различной силы. Декоративная функция обеспечивает всегда красивый и эстетичный внешний вид ограждения. Строгие линии материала всегда выглядят изящно и элегантно.

У потребителя всегда есть выбор, поэтому вы всегда можете выбрать изделие, покрытое цветным слоем только с одной внешней стороны, или же выбрать материал, обработанный с обеих сторон слоем полимера.

Именно за универсальные качества многие владельцы загородных домов выбирают материал с двухсторонним покрытием из полимера. Согласитесь, такое ограждение всегда идеально впишется в дизайн участка и станет не только обычным ограждением, но и неотъемлемой частью участка.

Какой материал прослужит дольше

Профилированный лист, покрытый полимером, который является защитным слоем, прослужит гораздо дольше. Какой вид полимерного покрытия для профнастила стоит выбрать, если планируете построить надежное и долговечное сооружение?

Сегодня производители предлагают несколько видов полимерного покрытия, которым может быть обработана поверхность листа:

  • полиэстер;
  • пластизол;
  • ПВДФ;
  • пурал.

Каждый вид покрытий отличается своими характеристиками и, соответственно, ценой. Поэтому при выборе профнастила для ограждения обязательно учитываются условия, в которых материал будет использоваться.

Какой профнастил выглядит наиболее эстетично

Кроме традиционных цветных видов покрытий профнастил может быть обработан покрытиями с различными изображениями. Для этого используется метод фотоофсетной печати, который открывает просто безграничные возможности как перед создателями материала, так и перед дизайнерами и простыми пользователями.

Если вы стремитесь создать на своем участке идеальную гармонию, такой вид материала станет идеальным решением для создания качественного ограждения.

Не можете определиться и выбрать наиболее интересный вариант материала, тогда, может, стоит обратить внимание на другие виды профнастила. Так, сегодня производители специально для создания качественного ограждения разработали такой вид материала, как штакетник, выполненный из профилированной стали. Кроме того, можно выбрать настил, верхняя часть которого специально имеет заостренную форму кромки, что просто идеально подходит для строительства забора.

Несколько советов, как выбрать профнастил

Итак, при выборе профнастила обращаем особое внимание на следующее:

  • толщина материала;
  • соответствие техническим стандартам;
  • какой показатель ветровых нагрузок материал способен выдерживать;
  • материал стоит выбирать долговечный, пусть он и немного дороже стоит;
  • эстетическая сторона вопроса немаловажна.

Источник: http://fundamentt.com/profnastil-dlya-zabora-kak-vybrat/

Как украсить забор или ограждение из профнастила?

Как украсить забор из профнастила? Вариантов может быть много, их ограничивает только фантазия заказчика. Разделить их можно на стационарные, которые будут несменными в течение всего срока эксплуатации забора, а также сменные, которые могут изменяться каждый сезон или в зависимости от настроения.

К стационарным можно отнести элементы ковки, которые устанавливаются в верхней части забора, либо вставляются в отдельные секции. Выглядит такое ограждение дорого и красиво, хотя по цене оно выходит намного дешевле, чем полностью кованый забор. Также возможно оформление забора элементами резки по металлу, такие декоративные детали могут быть любой формы, размера и цвета.

Можно разукрасить забор какими-либо подходящими к стилю здания рисунками. Можно привлечь к этому мастеров граффити, такой забор будет ярким и оригинальным, что будет выделять его среди соседских ограждений.

К сменным элементам декора, которыми можно украсить забор из профнастила, относятся множество деталей, как для интерьерного, так и экстерьерного оформления. Можно развесить на заборе декоративные кашпо, в которые высаживаются различные растения. А можно просто высадить растения возле самого забора, это могут быть, как низкорастущие растения, так и вьющиеся. Прекрасное решение – фасоль, плющ и роза.

Можно не делать живую изгородь сплошной, прекрасное решение – отдельные участки со специальной опорой для вьющихся растений.

Также можно украсить забор из профнастила не только кашпо и горшками, а и элементами «дачного» декора – лейками для полива, скворечниками, например, или ведрами, которые можно оригинально расписать, это станет ярким акцентом на заборе.

Но с такими навесными элементами необходимо быть осторожными, так как они быстро стают неопрятными и могут просто надоесть, а вот следы от креплений останутся, и прикрывать их будет неэстетично и неудобно.

Изнутри забор можно украсить красивыми полками и стеллажами, такое украшение станет не только элементом декора, но и удобным местом для хранения горшков с декоративными цветами или хозяйственного инвентаря.

Источник: http://etostroyka.ru/profnastil/184-zabor-iz-profnastila-kak-ukrasit.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *